Monsun-Trekking nach Malana im indischen Himachal Pradesh

Warmer Monsunregen fegte über uns hinwegManali, der beliebte Ferienort am Fuße des indischen Himalaya in Himachal Pradesh. Während ich in einem Café an der Hauptstraße von Vashist, auf der anderen Seite des Flusses Beas von Manali, Schutz suchte, las ich über das nahegelegene Dorf Malana. Obwohl Malana nur 13 Meilen direkt von Manali entfernt liegt, könnte es kaum unterschiedlicher zu seinem verkehrsreichen Nachbarn sein. Hoch oben in den Hügeln eines abgelegenen Tals wurde erst in den letzten Jahren im Zuge der Entwicklung des Wasserkraftprojekts am Malana-Fluss eine Straße in der Nähe des Dorfes gebaut.

Die Menschen in Malana glauben, dass sie von den Armeen Alexanders des Großen abstammen, von seinen Männern, die sich auf ihrer Durchreise durch dieses Gebiet abwandten und sich dort niederließen und Einheimische heirateten. Die Menschen dort praktizieren auch eine strikte Form der Unberührbarkeit und glauben, dass alle Außenstehenden unreine Unberührbare sind, egal ob Hindu-Indianer oder Ausländer. Obwohl Indien das Kastensystem 1950 per Verfassung abgeschafft hat, wird es in Wirklichkeit im ganzen Land praktiziert. Besucher sind herzlich willkommen, Malana zu besuchen, dürfen sie aber nicht berührenirgendetwasaußer dem Boden, auf dem sie gehen. Überall im Dorf weisen Schilder darauf hin, dass die Strafe für das Berühren des Tempels oder der Mauern des Dorfes 2.500 Rupien beträgt. Am Rande von Malana gibt es Gästehäuser, die für Besucher geöffnet sind, aber von Nicht-Einheimischen geführt werden. Sie sind innerhalb des eigentlichen Dorfgebiets nicht gestattet.

In meinem Reiseführer war Malana als Tagesausflugsziel von Manali aus aufgeführt, aber ich war vom Klang des Dorfes so fasziniert, dass ich beschloss, mir stattdessen Zeit zu nehmen und dorthin zu wandern.

Der Trek von Naggar nach Malana

Die viertägige, dreitägige Wanderung nach Malana beginnt im Dorf Naggar, 14 Meilen entlang der Autobahn südlich von Manali. Von Naggar aus führt die Route hinauf zum 12.000 Fuß hohen Chanderkani-Pass. In vielen Jahreszeiten wäre dies eine kalte, schneebedeckte Wanderung, aber ich war während des Monsuns im Juli unterwegs. Sicherlich nicht die Hochsaison für Trekking in Himachal Pradesh, aber sie bietet ihre eigenen Belohnungen, wie ich feststellen sollte.

Agenturen in ganz Manali und Vashisht können Führer und Träger organisieren, die Wanderer nach Malana bringen, aber ich habe mich für eine kleine, familiengeführte Agentur mit Sitz in Naggar entschieden. Nachdem ich viele Jahre lang ausgiebig durch Indien gereist war, hatte ich keine Angst davor, die meisten Dinge alleine zu erledigen, aber ich wollte nicht ohne Führer durch die Berge wandern. Da es sich um eine Campingtour handelte, musste ich auch ein Zelt, Schlafausrüstung und sämtliche Lebensmittel mitnehmen. Ich wurde von einem Führer, Ranjit, und zwei Trägern und Köchen, Ramesh und Umesh, begleitet. In einigen anderen Teilen Indiens (wie zLadakh) können weibliche Reiseleiterinnen gemietet werden. Diese Option hatte ich für diese Wanderung in Himachal Pradesh nicht, aber ich habe dafür gesorgt, dass die Agentur, bei der ich gebucht habe, gute Bewertungen und Referenzen hatte, und so habe ich es geschafftsich rundum wohl fühlenin Anwesenheit der drei Männer über vier Tage hinweg.

Starker Regen in der Nacht und am Morgen des ersten Tages bedeutete für uns einen langsamen Start, aber ein Vorteil, die Wanderung von Naggar statt von Manali aus zu beginnen, ist, dass der Ausgangspunkt nur eine kurze Autofahrt entfernt ist.

Die ersten beiden Tage führte die Wanderung ausschließlich bergauf, war aber nicht zu steil und führte durch Wälder, Wiesen und kleine Dörfer. Das erste Dorf, das wir erreichten, war Rumsu, nur 30 Minuten von Naggar entfernt. Mit seinen traditionellen Steinhäusern und dem im Himachali-Stil geschnitzten Holztempel ist es ein ideales Tagesausflugsziel für Reisende, die keine Zeit für eine längere Wanderung von Naggar aus haben.

In Rumsu begann es erneut zu regnen und hielt den Rest des Tages an. Aber Naggar selbst liegt auf einer Höhe von fast 6.000 Fuß, und als wir in die Höhe stiegen, war der Regen eher angenehm kühlend als drückend feucht. Nach etwa 3,5 Stunden Fußmarsch erreichten wir eine Wiese, die der erste Campingplatz war. Hätte es nicht geregnet, hätte man eine beeindruckende Aussicht über das Kullu-Tal gehabt, aber der Monsun bot mir einen Vorwand, mich in mein Zelt zurückzuziehen und den Abend mit einer Lektüre zu verbringen. Wir waren die einzige Gruppe, die dort campierte, obwohl Ranjit mir erzählte, dass es im Juni, wenn die Studenten in den Ferien sind, sehr geschäftig sei.

Über Nacht regnete es heftig, und obwohl es mir gelang, trocken zu bleiben, sickerte das Wasser durch die Bodenplane meines Zeltes und durchnässte die meisten meiner Sachen. Zum Glück lag ein Satz Kleidung über allem anderen und sie blieben trocken, sodass ich keine nassen Klamotten tragen musste.

Der zweite Wandertag verlief ähnlich wie der erste: durch Wälder und Wiesen, mit zeitweisem Regen, bergauf. Ich fing an, die Sinnhaftigkeit des Wanderns während des Monsuns in Frage zu stellen, war aber dankbar, dass es zumindest keine Blutegel gab.

Der dritte Tag begann besser, mit nur ein wenig Regen. Es war der Tag, auf den ich mich freuen sollte, wenn wir Malana erreichen würden. Aber nicht bevor wir den hohen Chanderkani-Pass überquert haben, der das Kullu-Tal mit dem Malana-Tal verbindet, das wiederum mit dem dahinter liegenden Parvati-Tal verbunden ist. Der Tag würde mit einem sehr steilen Abstieg zu unserem Campingplatz oberhalb von Malana enden.

Der Aufstieg zum Pass war überraschend einfach. Wir hatten etwa 90 Minuten zu Fuß unterhalb des Passes gecampt, aber größtenteils ging es leicht bergauf durch Wiesen. Mit einer Höhe von 12.000 Fuß ist der Chanderkani-Pass so hoch, dass Reisende sich schwindelig oder kurzatmig fühlen oder Atembeschwerden entwickeln könnenHöhenbedingter Kopfschmerz. Die Höhe ist mir nicht aufgefallen, aber das lag vielleicht daran, dass ich gerade ein paar Wochen im hochgelegenen Ladakh verbracht hatte. Reisende, die aus tieferen Lagen kommen, sollten sich darüber im Klaren sein, dass sie sich am Chanderkani-Pass möglicherweise unwohl fühlen. Dies dürfte jedoch nur von kurzer Dauer sein, da der Weg bald steil abfällt. Das einfachste Mittel gegen die Höhenkrankheit ist der Abstieg.

Die Regenwolken versperrten wieder einmal die Aussicht, aber zumindest gab es keinen Schnee, durch den man stapfen konnte. Bis Juni kann es schneien, daher ist es ratsam, zu jeder Jahreszeit auf diese Wanderung vorbereitet zu sein.

Die Wiesen, die vom Pass hinunterführten, waren voller leuchtend bunter Wildblumen und das Summen der Bienen war zu hören. Obwohl nicht so berühmt wie dieTal der BlumenBeim Wandern in Uttarakhand sind die Blumenteppiche hier ebenso beeindruckend. Lila Löwenmäulchen, winzige blaue Vergissmeinnicht, gelbe Gänseblümchen, leuchtend rote mohnähnliche Blumen (die keine Mohnblumen waren) und eine ganze Vielfalt rosa, lila, blauer, gelber und roter Blumen, die ich nicht benennen konnte, entschädigten für jeden Moment feuchten Unbehagens, den ich bis zu diesem Zeitpunkt der Wanderung verspürt hatte.

Der Abstieg nach Malana

Am oberen Ende des Abstiegswegs nach Malana hielten wir an, um unser Picknick-Mittagessen einzunehmen. Nachdem ich einige Himalaya-Wanderungen gemacht hatte, wusste ich, dass der Abstieg oft anspruchsvoller war als der Aufstieg, aber ich wusste nicht ganz, wie schwierig das werden würde. Die Wanderung von Naggar nach Malana wurde als „anstrengend“ eingestuft, und nach den ersten beiden Tagen hielt ich das für unzutreffend. Aber am Ende des dritten Tages verstand ich warum. Der „Weg“ vom Chanderkani-Pass hinunter nach Malana führte durch dichtes, hohes Laubwerk und über steile Felsen. Die Straße durch das Malana-Tal führte schwindelerregend steil und lang nach unten. Aufgrund der Monsunzeit war der Weg nass, aber zum Glück regnete es an diesem Tag nicht viel. Nach etwa einer Stunde begannen meine Beine unkontrolliert zu zittern und ich musste mich den größten Teil des Abstiegs auf Ranjit stützen. Der gesamte Abstieg dauerte etwa vier Stunden.

Als meine Führer auf einem kleinen Bergrücken oberhalb von Malana ihr Lager aufschlugen, genoss ich den klaren Blick auf den Sonnenuntergang im Malana-Tal und in Richtung Parvati-Tal. Der erste klare Abend der Wanderung.

Am nächsten Morgen gingen wir nach Malana, nur zehn Minuten bergab vom Campingplatz entfernt. Malana war eine der isoliertesten Siedlungen in Himachal Pradesh, bis vor einigen Jahren zeitgleich mit dem Wasserkraftprojekt die Straße durch das Malana-Tal gebaut wurde. Das Dorf Malana ist die einzige Siedlung im Malana-Tal. Da die Bewohner sehr verschwiegen sind (und ihre eigene Sprache sprechen, Kanashi), ist nicht bekannt, wie viele Menschen dort tatsächlich dauerhaft leben. Jedenfalls nicht mehr als ein paar Hundert.

Ranjit zeigte mir den Tempel, obwohl wir keinen Zutritt hatten. Wir gingen an der kleinen Schule und der Bibliothek vorbei, die beide geschlossen waren. Ein schwerer Brand im Jahr 2008 hatte viele der ältesten kulturellen Attraktionen Malanas zerstört. Malana hat eine ganz andere Atmosphäre als andere Städte in Himachal Pradesh, die in der Regel sehr ordentlich, ordentlich und friedlich sind. Obwohl ich mich nicht unwillkommen fühlte und ein paar andere Touristen in der Nähe waren, fühlte ich mich vielleicht ein wenig unwohl, weil ich wusste, dass ich schon für das Berühren einer Wand mit einer Geldstrafe belegt werden würde.

Mein ganzer Körper schmerzte vom Abstieg am Vortag und ich hatte fälschlicherweise gedacht, dass der letzte Wandertag einfach werden würde. Wir mussten jedoch weiter absteigen zur Straße durch das Malana-Tal, diesmal allerdings auf einem klarer definierten Fußweg. Der Abstieg zur Straße am Fuße des Malana-Tals, die entlang des steilen Wildwasserflusses Malana verlief und über Felsen stürzte, dauerte etwa 90 Minuten. Wir gingen weitere zwei Stunden die Straße entlang und erreichten das breitere Parvati-Tal, von dem das Malana-Tal abzweigt. Als wir den Treffpunkt der beiden Täler erreichten, wurde uns klar, wie steil die Hänge des Malana-Tals sind und wie abgelegen dieser kleine Zweig liegt.

Hier sollten wir unseren Pick-up abholen, der uns die zwei bis drei Stunden zurück nach Naggar fahren sollte. Aber wir erhielten einen Anruf, der uns mitteilte, dass der Jeep einen platten Reifen hatte und bei einem Mechaniker in der Stadt Jhari repariert werden musste, sodass wir es nicht schaffen konnten, uns abzuholen! Also mussten wir weitere Stufen nach Jhari hinuntergehen. Am Ende humpelte ich wirklich, freute mich aber darauf, nach Vashisht zurückzukehren und in den natürlichen heißen Quellen unter freiem Himmel im Zentrum des Dorfes zu baden – und genau das tat ich am nächsten Tag.