Solo-Trekking im Everest-Nationalpark in Nepal

„Om Mani Padme Hum“."

Ich habe das Sanskrit-Mantra viele Male gehört, als ich allein unterwegs warNepal, aber dieses Mal war es süßer als je zuvor. Ich schaute von einem Mittagessen mit Nak-Käse auf und blickte in das rotwangige Gesicht eines Sherpa. Er war der einzige Mensch, dem wir seit Sonnenaufgang begegneten. Mit einem freundlichen Lächeln bedeutete er mir, durch den Schneesturm zu folgen. Sein Timing war gut: Ich war müde und verloren.

Ich bin mir nicht sicher, warum es so einladend klingt, wenn man auf einem sitzt, wenn man gefroren, erschöpft und kurzatmig istschöner Strand in Thailandzwei Wochen vorher. Aber wie John Muir sagte: Die Berge riefen und ich hatte das Gefühl, dass ich gehen musste. In einem Moment des Wahnsinns schnappte ich mir einen Flug nach Kathmandu und begann eines der größten Abenteuer meines Lebens: 19 Tageallein wandernim Sagarmatha (Everest) Nationalpark.

Kathmandu war hektisch. Ich habe ein paar Tage damit verbracht, in schwach beleuchteten Läden um gefälschte Abenteuerausrüstung zu feilschen. Als nächstes schnappte ich mir eine topografische Karte – eine, wie ich sie in der Armee lesen gelernt hatte. Das Everest Base Camp ist im Frühling ein beliebter Ort, daher hatte ich vor, den Nationalpark im Uhrzeigersinn zu umrunden. Wenn ich meine Solo-Wanderung auf der ruhigeren Westseite des Parks beginne, kann ich die überfüllten Wanderwege vermeiden.

Ich wusste, dass alleiniges Trekking im Himalaya ein völlig anderes Erlebnis sein würde. Die Einsamkeit an diesen antiken Orten wäre ein Segen und ich könnte mein Tempo wählen. Ich hatte vor, meine eigenen Sachen mitzunehmen, was ungefähr 30 Pfund Ausrüstung und Wasser ausmachte. Die Führer und Träger sind auf den Tourismus angewiesen, um Geld zu verdienen, also habe ich nach der Wanderunggab die gesamte Ausrüstung und das übrig gebliebene Gelddirekt zu den Familien am Wanderweg.

Sicherheit war ein offensichtliches Anliegen. Ich suchte Rat bei den verwitterten Führern, die ich in Thamels verrauchten Pubs traf. Es waren lustige Charaktere voller Geschichten und Leben. Einigen fehlten Finger, die durch Erfrierungen verloren gingen. Ich spottete, als sie mir erzählten, dass Snickers in höheren Lagen begehrt seien, aber sie hatten Recht: Das einfache Knabbern eines gefrorenen Schokoriegels könnte die Stimmung nach einem schlechten Tag auf dem Wanderweg heben.

Betreten des Himalaya

Der Flug nach Lukla ist gleichermaßen aufregend und erschreckend, und die Aufregung beginntFlughafen von Kathmandu. Da pro Passagier nur 10 Kilogramm Gepäck erlaubt sind, wurde beim Check-in die antike Waage unter die Lupe genommen. Das Gewicht ist verständlicherweise ein Problem, wenn man in einem kleinen Turboprop-Flugzeug durch dünne Luft fliegt. Aufgeregte Passagiere unterhielten sich in vielen Sprachen; Das Abenteuer stand vor der Tür.

Wenn Sie nach Lukla fliegen, sitzen Sie auf der linken Seite, um die beste schneebedeckte Landschaft zu genießen – vorausgesetzt, Sie können den Blick von der Show im offenen Cockpit abwenden. Während des 45-minütigen Fluges wechselten wir zwischen dem Staunen über die Berge und dem Blick auf den Copiloten, der wie wild an verklemmten Hebeln herumdrückte und blinkende Leistungsschalter zurückstellte. Die Flugreise kostet in der Luft etwa 5 US-Dollar pro Minute, aber ich habe das Gefühl, dass ich mehr bekommen habe, als mein Geld wert war.

Der Flughafen Tenzing-Hillary (LUA) in Lukla gilt zweifelhaft als „der gefährlichste Flughafen der Welt“. Die kurze Landebahn weist eine Steigung von 11 Grad auf und endet an einer Steinmauer. Wenn der Wind während des Anflugs wechselt, was in den Bergen häufig vorkommt, bleibt keine Zeit für einen zweiten Anlaufversuch. Um die Landung zu gewährleisten, müssen besonnene Piloten in einen Berg fliegen. Grauer Granit füllt den Blick durch die vorderen Fenster, bis Sie (hoffentlich) einen Moment später mit wackeligen Beinen aus dem Flugzeug steigen. Bevor ich ging, dankte ich unseren erfahrenen Piloten. Sie schienen genauso glücklich darüber zu sein, wieder auf festem Boden zu sein wie alle anderen.

Obwohl der Flug wild ist, merkt man schnell, dass es sich um einen echten Übergangsritus für den Zugang zum Himalaya handelt. Die Ruhe fiel mir sofort auf dem Weg auf. Kathmandus Kakophonie aus hupenden Hupen wird nur durch Windgeräusche und klingelnde Glocken in Yak-Zügen ersetzt.

Im April herrscht in Nepal eine niedrige Luftfeuchtigkeit, was dem Himmel eine Schärfe und übertriebene Klarheit verleiht. Ich hatte das Gefühl, dass ich in jede Richtung unglaublich weit sehen konnte, und was ich sah, war surreal. DerBerglandschaften sind fast zu perfekt, um sie zu verarbeiten. Ein Gehirn hat Mühe, mitzuhalten. Keine Straßen, Leitungen, Schilder oder Zäune beeinträchtigen die Majestät in irgendeiner Richtung. Nur Steinhaufen, freundliche Steinhaufen, erinnerten mich daran, dass ich nicht allein war. An vielen frostigen Morgen zeigten sie mir schweigend den Weg.

Am zweiten Wandertag kam ich im Namche-Basar an. Namche ist ein Knotenpunkt und die letzte Station für Last-Minute-Einkäufe wie Steigeisen und Pizza. Es ist auch die letzte Gelegenheit, einen Geldautomaten zu benutzen. Abends bieten Bäckereien süße Leckereien und Filmdokumentationen an. Die Atmosphäre ist gesellig und lebhaft. Neu angekommene Wanderer freuen sich darauf, höher hinauszufahren. Müde Wanderer freuen sich beim Abstieg doppelt über die neue Verpflegungsmöglichkeit und reichlich Sauerstoff. Obwohl Namche Bazaar auf einer Höhe von 11.286 Fuß liegt, ist es für Himalaya-Verhältnisse niedrig.

Um mich schneller zu akklimatisieren, nutzte ich meine drei Tage in Namche Bazaar sinnvoll, indem ich mich an das Bergsprichwort „Steige hoch, schlafe tief“ halte. Regionale Wanderungen boten herzzerreißende Workouts, die mit außergewöhnlichen Ausblicken belohnt wurden. Bevor ich ging, bezahlte ich für eine kalte Dusche, meine letzte für 16 Tage, und kaufte für alle Fälle einen zusätzlichen Snickers-Riegel.

Im Everest-Nationalpark gibt es keine Straßen. Alles muss von Trägern und Yaks mühsam nach oben getragen werden. Schwer beladene Yak-Züge rattern über die Wege. Mir wurde geraten, den Brückenübergang niemals mit ihnen zu teilen und immer auf der Seite des Weges nachzugeben, die am weitesten vom Rand entfernt ist. Die Beratung war genau richtig. Später wurde ich niedergetrampelt, als mehrere der Tiere von einem tief über mir vorbeifliegenden Hubschrauber aufgeschreckt wurden. Die in Panik geratenen Tiere traten heftig auf mich ein und brachen mir den Zeh, aber wenn ich an der Klippe des Weges gewesen wäre, hätten sie mich vielleicht umgestoßen.

Für mein Trinkwasser sorgten meist vereiste Bäche und kleine Wasserfälle. Es war wunderschön klar, aber ich habe immer zuerst das Wasser behandelt. Bis Sie oben stehen, was im Everest-Nationalpark tatsächlich eine Option ist, sollten Sie davon ausgehen, dass eine Siedlung höher liegt und die Verschmutzung flussabwärts geht. Ich trank mehr als zwei Gallonen Wasser pro Tag, um der Dehydrierung aufgrund der trockenen Luft und der Höhenunterschiede entgegenzuwirken.

Abends drängte ich mich mit anderen Wanderern um Yakmist-verbrennende Öfen in Teehütten. Gespräche wurden zu einem Kauderwelsch von Zahlen. Die Höhe steht aus gutem Grund im Mittelpunkt aller Gedanken: Es kann tödlich sein, wenn man die Rechnung vermasselt. Selbst wenn alles gut geht, führt eine geringere Sauerstoffverfügbarkeit zu seltsamen Auswirkungen auf den Körper. Sie verändern sich physisch, wenn neue Kapillaren wachsen, um Blut abzuleiten. Auf einer einwöchigen Wanderung kommen Sie auf den Geschmack. Laut einem ehrenamtlichen Arzt führt ein längeres Verweilen jedoch dazu, dass die Dinge „seltsam“ werden. Sie hatte Recht.

Man schläft nicht so leicht ein, egal wie müde man ist, und Träume sind ein psychedelischer Karneval. Der Körper produziert mehr rote Blutkörperchen, um Sauerstoff zu transportieren. Um Platz zu schaffen, wird auf andere Flüssigkeiten verzichtet. Es ist nichts Ungewöhnliches, an einem Abend zehnmal auf die Toilette zu gehen. Leider findet man diese Toiletten allzu oft am Ende der kalten Flure in Wanderhütten. Am schlimmsten ist es draußen in verschneiten Nebengebäuden, aber zumindest kann man die Sterne sehen.

Die nicht isolierten Lodge-Zimmer entlang des Weges wirken ein wenig wie Zelten im Innenbereich. Bevor ich jeden Abend gegen 19 Uhr zu Bett ging, goss ich kochendes Wasser in meine Flaschen, um sie als Bettwärmer zu verwenden. Jeden Morgen waren sie unter der schweren Decke festgefroren. Viele Nächte verbrachten wir damit, über Sonnenbrand und Kokosnussgetränke auf Meereshöhe zu phantasieren. Währenddessen sammelten sich über dem Bett Wolken aus gefrorenem Atem wie Wettersysteme.

Überquerung des Cho-La-Passes

Ich wusste, dass der Cho-La-Pass schwierig werden würde, und ich wurde nicht enttäuscht. Die fröhlichen Hinweise auf meiner Karte hatten mir zu lange Angst gemacht: „schwierige Überquerung des Eises“, „Gefahr von Steinschlag“ und „sich verschiebende Gletscherspalten“. Der vertikale Aufstieg über die lockere Moräne und den instabilen Gletscher stand trotzig auf einer Höhe von 17.782 Fuß und blockierte den AufstiegWeg zum Everest Base Camp. Der Cho La ist ein Knackpunkt, der die Westseite des Nationalparks mit dem beliebten Wanderweg zum Everest verbindet. Wenn ich es nicht überqueren könnte, wäre ich gezwungen, eine Woche lang den Rückweg anzutreten. Hart erkämpfte Höhenmeter würden verfallen.

Ich begann um 4 Uhr morgens mit einer Stirnlampe, aber der Cho La war temperamentvoller als sonst. Der Weg war vom Schnee eines Wintersturms verdeckt, der mich am Tag zuvor gefangen hatte. Eisbedeckte Felsen rutschten und purzelten, als ich alleine hinaufstieg. Schnee bedeckte mich von unsichtbaren Rutschen über mir. Aufgrund der Bedingungen versuchten an diesem Tag keine Gruppen die Überfahrt. Mit meinen Kletterstöcken suchte ich nach frisch verborgenen Gletscherspalten. Ich fühlte mich entblößt und allein. Kaum etwas ist so beunruhigend wie die Beobachtung, wie sich autogroße Felsbrocken von selbst bewegen. Ich schaffte die Überquerung und brach dann zusammen, um eine Pause einzulegen, während sich Schnee in meinem Bart sammelte. Ich war mir nicht sicher, ob ich weitermachen konnte – da kam der einsame Sherpa genau aufs Stichwort und sang sein Mantra.

Ich verbrachte zwei herrliche Nächte damit, mich in Dzongla zu erholen, bevor ich nach Gorak Shep aufstieg, der letzten Station vor dem Basislager. Langsam und andächtig aß ich meinen letzten kostbaren Riegel Snickers. Nach zwei Überlebensszenarien im Winter in einer Woche hatte ich eine neue Wertschätzung dafür, die Gegenwart zu genießen. Um es ganz klar zu sagen: Ich fühlte mich lebendiger denn je. Die Herausforderungen im Himalaya sind hart, aber die Belohnungen sind größer.

Ankunft im Everest Base Camp

Ironisch,Mount Everestist vom Everest Base Camp aus nicht sichtbar. Ich begann meinen Aufstieg zum Kala Patthar, einem angrenzenden „Hügel“, in der Dunkelheit, um den besten Blick auf die Heilige Mutter selbst zu haben. Auf 18.500 Fuß (5.639 Metern) wurde ich mit dem Sonnenaufgang und einem spektakulären Blick auf die Spitze dieser Welt verwöhnt. Gebetsfahnen flatterten wild im stürmischen Wind, während ich nach Luft rang. Der Sauerstoffgehalt auf Kala Patthar beträgt nur etwa 50 Prozent des Niveaus auf Meereshöhe. Wie für viele Wanderer war dies die höchste Erhebung, die ich im Himalaya erleben würde. Ich versuchte mir vorzustellen, was Bergsteiger mit nur 33 Prozent Sauerstoff empfinden müssen, wenn sie vor mir den Gipfel des Everest erreichen.

Am nächsten Tag machte ich mich trotz unsicheren Wetters auf den dreistündigen Fußmarsch zum Everest-Basislager. Ich fühlte mich nervös und schwindelig. Nachdem er ein Leben lang Dokumentarfilme über den Mount Everest gesehen hatte, wurde ein Kindheitstraum wahr. Als ich ankam, versuchten die Freudentränen auf meinem Gesicht zu gefrieren.

Hubschrauber dröhnten über uns, während Vorräte herbeigeholt wurden. Als die Klettersaison bald begann, herrschte eine geschäftige und hektische Stimmung. Ich traf Kamerateams von BBC und National Geographic. Ehrfürchtig berührte ich den Khumbu-Eisfall, den Beginn der Route zum Everest und einen der gefährlichsten Abschnitte. Über den Punkt hinauszugehen, an dem ich standerfordert eine Klettererlaubnis im Wert von 11.000 US-Dollar.

Wie so oft während meiner Wanderung spürte ich, wie der Luftdruck sank. Meine Ohren knackten, als das schlechte Wetter schnell hereinbrach. Ich musste das Basislager früher verlassen als ich wollte, aber die Alternative wäre gewesen, um eine Übernachtung im Zelt eines Fremden zu betteln! Ich huschte eilig zurück zu Gorak Shep. Aber als der Schnee seitwärts wehte und brüchige Steine ​​um mich herum glitten, hatte ich ein Lächeln im Gesicht. Irgendwie wusste ich, dass alles gut werden würde. Egal welche Abenteuer der Rest meines Lebens bereithält, die Zeit, die ich oben auf der Welt verbracht habe, wird für immer mir gehören.

Ich von „om mani padme hum" beim Abstieg.