Ein Roadtrip durch Ugandas Nationalparks

Ich war in den letzten zehn Jahren immer wieder in Ostafrika ansässig und bin im Laufe der Jahre immer wieder nach Uganda zurückgekehrt. Auf meiner letzten Reise begleitete mich meine Mutter auf einem zweiwöchigen Roadtrip durch die wilden Landschaften eines meiner Lieblingsländer.

• Höhlen, Berge und Kaffee in der Nähe der Sipi-Wasserfälle
• Pirschfahrten im Kidepo-Nationalpark
• Murchison Falls und der Nil
• Ugandas Kraterseen
• Auf Bäume kletternde Löwen im Queen-Elizabeth-Nationalpark
• Gorilla-Tracking im Bwindi Impenetrable Forest
• Reisenotizen

Höhlen, Berge und Kaffee an den Sipi Falls

Wir kamen an einem regnerischen, kühlen Morgen in Uganda an, mit trüben Augen nach einem kurzen Flug aus Ruanda mit roten Augen. Gerald, unser Fahrer für die nächsten zwei Wochen, holte uns vom Flughafen Entebbe ab und wir fuhren nach Osten in Richtung Sipi Falls, einer Bergregion, die sechs bis sieben Autostunden von Entebbe entfernt liegt. Wir fuhren durch fruchtbares Ackerland und stiegen in üppige Hügel hinauf, während die Temperatur stetig sank.

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An unserem ersten Abend nahm uns unser lokaler Führer Juma mit auf eine kurze Wanderung durch Bananenfelder und über Hochebenen mit Blick auf die Gipfel im Elgon-Nationalpark. Ich stand mit Blick auf die grünen Hänge, die in den goldenen Schatten der untergehenden Sonne geworfen wurden, und war fasziniert von der Schönheit einer Region, die aufgrund ihres Rufs als Heimat zahlreicher Weltmeisterläufer als „Land der Champions“ bekannt ist.

Am nächsten Morgen erwachten wir mit dem Rauschen eines rauschenden Flusses und einem privaten Blick auf die Sipi-Wasserfälle von unserem Cottage aus und wanderten zu Höhlen unter den Wasserfällen hinauf. „Höhlen sind in der lokalen Kultur hier sehr wichtig“, erklärte Juma. „Wenn Eltern ihren Kindern Namen geben wollen, bringen sie sie in die Höhlen, weil man annimmt, dass Ahnengeister in ihnen präsent sind. Sie setzen einen Nagel auf den Kopf des Babys und rufen die Namen der Vorfahren – eines Großelternteils oder eines Urgroßelternteils. Wenn der Nagel fällt, rufen sie weiterhin Namen. Wenn der Nagel stillsteht, wissen die Eltern, dass dies der Name ihres Kindes ist.“ Juma ging voran weiter in die Hügel hinein und blieb stehen, um auf Pflanzen und Blumen mit medizinischer Wirkung hinzuweisen. Die Wanderung erreichte ihren Höhepunkt am dritten und größten Wasserfall, wo wir uns in der Gischt abkühlten. Am Nachmittag rösteten wir Kaffeebohnen über einem Feuer und mahlten sie von Hand und probierten das Getränk, für das die Region Sipi Falls bekannt ist.

Pirschfahrten im Kidepo-Nationalpark

Von Sipi Falls aus führte uns Gerald in die nördlichsten Regionen Ugandas, eine Region, die mich schon lange faszinierte. Der Kidepo-Nationalpark liegt an Ugandas Grenzen zu Südsudan und Kenia und ist eines der letzten unberührten Wildreservate des Landes. Obwohl sich viele dafür entscheiden, in die Region zu fliegen, um die beschwerliche Fahrt über mit Schlaglöchern übersäte Feldwege zu vermeiden, war die Fahrt einer meiner Lieblingsabschnitte der Reise. Stundenlang war ich fasziniert von der vorbeiziehenden Landschaft, als sich grüne Berge zu Sonnenblumenfarmen öffneten, die schließlich in die trockene Karamoja-Region übergingen, in der es kleine Karamojong-Siedlungen und kleine Jungen gab, die Vieh hüteten.

Als wir Kidepo erreichten, fielen die sanften Hügel in das blassgrüne Tal ab, ein Zeichen der jüngsten Regenzeit. Der weitläufige Park ist von einer Reihe von Bergketten umgeben, die jenseits der Grenze zum Südsudan in ein blasses Blau übergehen. Kidepo war einst aufgrund des Konflikts entlang der sudanesischen Grenze und der in der Karamojong-Region grassierenden Feindseligkeiten fast völlig unzugänglich und wurde um 2008 für den Tourismus geöffnet. Mit nur einer Handvoll Unterkunftsmöglichkeiten ist Kidepo noch nicht vom Fluch des Übertourismus betroffen.

Ein Giraffenpaar im Kidepo-Nationalpark. Bildnachweis: Alicia Erickson

Während unserer Tage in Kidepo unternahmen wir Buschwanderungen und Pirschfahrten, beobachteten Hunderte von Büffeln, die durch den Park streiften, entdeckten einen Geparden, der auf einem nahegelegenen Feld jagte, und blieben hinter einer Elefantenfamilie stecken, die die Straße überquerte, um Wasser zu trinken. Jeden Tag kamen Zebras, Warzenschweine und Wasserböcke zur Wasserstelle in der Nähe des Frühstücksbereichs unserer Lodge, die sich nahtlos in die wilden Grenzen von Kidepo einfügte.

Murchison Falls und der Nil

Als ich vor einigen Jahren zum ersten Mal die Murchison Falls besuchte, war ich hingerissen vom Rauschen des Wasserfalls und der Tierwelt, die friedlich durch die Grasflächen entlang des Nils streifte. Sechs Jahre später begann sich die Gegend aufgrund des übermäßigen Tourismus und drohender Ölbohrungen zu verschlechtern. Mittlerweile erstrecken sich asphaltierte Straßen durch den Park und ein Teil des Parkinneren wird für Bohrungen aufgerissen, was die Pracht, die mich einst so bezauberte, beeinträchtigt.

Dennoch gibt es in Murchison immer noch eine reiche Tierwelt. Wir bestaunten große Familien von Rothschild-Giraffen, die auf Ästen grasten, die von hohen Bäumen baumelten. Das langgesichtige Jackson-Kuhantilopen, der elegante Wasserbock und der ugandische Kob streiften durch die grasbewachsenen Ebenen, während Herden von Elefanten mit Stoßzähnen die Landschaft dominierten. Dank Geralds aufmerksamem Auge entdeckten wir eine Leopardin und ihr Junges, die in den Ästen eines Baumes schliefen, und beobachteten eine Löwin, die zufrieden im Gras unter einer Akazie lag. Später bestiegen wir ein kleines Boot und kreuzten den Nil entlang, während Dutzende Nilpferde aus dem Wasser spritzten. Unser Kapitän fuhr in sumpfige Lagunen, wo Krokodile am Flussufer ein Sonnenbad nahmen. Die Murchison Falls, die als die stärksten Wasserfälle der Welt gelten, tosten lauter als je zuvor und durchnässten uns mit ihrer Gischt.

Ugandas Kraterseen

Die Fahrt vom Nordosten Ugandas hinunter in den Südwesten nahe der ruandischen Grenze ist nichts weniger als eine Reise. Die Kraterseenregion mit ihrer reichen Primaten- und Vogelwelt erstreckt sich von Fort Portal bis Queen Elizabeth und ist eine der besten Möglichkeiten, die Reise zu unterbrechen. Als ich aus dem Auto stieg, entdeckte ich tief in einem Krater das blaue Wasser des Kyaninga-Sees, umgeben von grünen Vulkangipfeln. Um den See zu erreichen, gingen wir über Holzbrücken, die zwischen den Bäumen hingen, und hinunter durch ein Waldgewirr, wo schwarze Colobus-Affen auf belaubten Ästen saßen. Wir tauchten ein und ließen uns im ruhigen Wasser treiben, bevor wir den Rand des Kraters hinauf und um ihn herum gingen und den Sonnenuntergang über dem See beobachteten.

Auf Bäume kletternde Löwen im Queen-Elizabeth-Nationalpark

Nach einer viel zu kurzen Pause in Kyaninga setzten wir unsere Fahrt Richtung Süden zum Queen-Elizabeth-Nationalpark fort. Es gibt zwei Abschnitte im Park: den Kazinga-Kanal im Norden und den Ishasha-Kanal im Süden. Die offene Savanne im Norden ist spektakulär schön, obwohl sie an Wildtieren etwas dezimiert wirkt. Trotz der auffälligen Abwesenheit von Zebras und Giraffen fanden wir immer noch schlafende Leoparden in den Bäumen.

Eine baumkletternde Löwin im Queen-Elizabeth-Nationalpark. Bildnachweis: Alicia Erickson

Auf dem Weg nach Süden fuhren wir über die Kyambura-Schlucht mit Blick auf einen dichten, grünen Wald. Und in Ishasha entdeckten wir genau das, weswegen wir gekommen waren: die sagenumwobenen baumkletternden Löwen. Auf den Ästen eines Feigenbaums saßen eine Mutter und ihr junges Junges und hielten nachmittags ein Nickerchen. Trotz unserer glücklichen Sichtung kam es in den letzten Jahren in Queen Elizabeth zu verstärkter Wilderei, bei der es um die Löwenpopulation ging.

Bei Einbruch der Dunkelheit fanden wir uns in einem ruhigen Lager am Ishasha-Fluss wieder. Das gurgelnde Brüllen der Löwen hallte in der Nacht wider. Am Morgen beobachteten wir ein Paar Haubenkraniche, die im langsamen Nieselregen langsam durch die leeren Felder wanderten.

Gorilla-Tracking im Bwindi Impenetrable Forest

Nach einer 10-stündigen Fahrt über schlammige Straßen, die sich an smaragdgrünen Teeplantagen an steilen Berghängen vorbeischlängelten, erreichten wir unser Endziel im Dorf Nkuringo in der Nähe des Bwindi Impenetrable Forest. Bwindi liegt in der südwestlichen Ecke Ugandas an der Grenze zu Ruanda und der Demokratischen Republik Kongo und ist riesig und verfügt über vier verschiedene Eingänge. Obwohl es der abgelegenste Teil des Parks war, entschieden wir uns für den Aufenthalt in der feuchten, nebligen südlichen Region, hoch in den Wolken und geprägt von Vulkanen und der Kultur der Batwa-Pygmäen-Gemeinschaften.

Die Hauptattraktion der Region ist das Berggorilla-Tracking in Bwindi, ein Abenteuer, das nur in den Regenwäldern Ugandas, Ruandas und der Demokratischen Republik Kongo unternommen werden kann. Aufgrund der deutlich niedrigeren Kosten für Gorilla-Genehmigungen in Uganda als in Ruanda (derzeit während der Pandemie sogar günstiger mit einem ermäßigten Preis von 400 US-Dollar), haben wir uns entschieden, die Gorillas hier zu sehen. An unserem ersten ganzen Tag in der Region fuhren wir in den Rushaga-Sektor von Bwindi. Meine Mutter und ich wurden der Nshongi-Gorillafamilie zugeordnet. Der Weg war durch den frischen Regen schlammig und unsere Stiefel versanken tief im Schlamm, als wir am Nshongi-Fluss entlang gingen.

Schließlich überquerten wir den Fluss und stiegen steiles Gelände hinauf, wobei wir durch verworrene Weinreben gingen, während unser Führer mit einer Machete Äste abhackte. Nach etwa zwei Stunden hörten wir ein deutliches Rascheln und schauten auf, um zwei junge Gorillas zu sehen, die an den Ästen schaukelten. Tiefer in den Ranken fiel mein Blick auf das silberne Fell des Silberrückenmännchens, das Blätter pflückte und sie sich in den Mund stopfte. Eine Stunde lang folgten wir der Familie Nshongi die Hänge des Berges hinauf und hinunter, während die Heranwachsenden an Ästen schwangen und Babys sich an die Brust ihrer Mütter klammerten.

Ein nachdenklicher Berggorilla im Bwindi Impenetrable Forest. Bildnachweis: Alicia Erickson

Ein leichter Regen begann, als wir unsere gefährliche Wanderung den Berghang hinunter und zurück in die Zivilisation begannen. Erschöpft von der Wanderung wärmten wir uns für unseren letzten Tag vor einem gemütlichen Kamin in unserer Lodge auf. Wir erinnerten uns an die langen Reisen, die wir in den letzten zwei Wochen unternommen hatten, voller Ehrfurcht vor der natürlichen Schönheit, dem reichen kulturellen Erbe und der unvergleichlichen Gastfreundschaft Ugandas.

Reisenotizen

Die Trockenzeiten dauern ungefähr von Juni bis Oktober und von Januar bis März. Trekking und Tierbeobachtungen sind in der Trockenzeit einfacher, obwohl das Gelände in den Regenmonaten üppig und grün ist. Um in die Nationalparks und abgelegenen Regionen zu gelangen, ist es am besten, ein eigenes Auto zu haben, egal ob Sie selbst fahren oder einen Fahrer engagieren. Für die Bewältigung sehr anspruchsvoller Gelände- und Straßenverhältnisse wird ein Allradfahrzeug empfohlen. Wanderschuhe, feste Wandersandalen, leichte Kleidung, Schichten und Regenausrüstung sind notwendig, um den unterschiedlichen Klimazonen in Uganda gerecht zu werden.

Während der Hochsaison empfiehlt es sich, Gorilla-Genehmigungen lange im Voraus zu buchen. Während der Pandemie mit geringerer Nachfrage ist es jedoch möglich, die Genehmigungen nur ein oder zwei Wochen im Voraus zu buchen.Lebenslange Safaris, der unser Auto und unseren Fahrer organisierte, buchte auch unsere Genehmigungen. Es ist nicht erforderlich, vor der Buchung einer Genehmigung ein Touristenvisum zu haben, obwohl für die Einreise nach Uganda ein Visum erforderlich ist, das bei der Ankunft nicht mehr erhältlich ist. Bei Bedarf buchen die Lodges auch Genehmigungen. Ich habe die Unterkunft selbständig gebucht, aber Lifetime Safaris war auch in der Lage, dies zu tun.