S2, E7: Der Tourismus zerstörte Kerala. Also wehrte sich Kerala.

Kerala ist einer der beeindruckendsten Bundesstaaten Südindiens mit Sandstränden, Lagunen und kulturellen Traditionen, die Reisende anziehen. Doch vor 15 Jahren forderte der Tourismus seinen Tribut. Es ist eine Geschichte, die eine Abwärtsspirale hätte sein können, und doch war sie es nicht. In der Folge dieser Woche vonAusgepackt, Journalistin Paige McClanahan – Moderatorin derBesserer Reise-Podcast– reist nach Kerala, um zu erfahren, wie die Regierung reagierte, und um Zeuge der radikalen Veränderungen zu werden, die darauf folgten.

Transkript

Aislyn Greene, Moderatorin:In mancher Hinsicht kann das Reisen so einfach sein. Und doch ist es nicht immer einfach, die Auswirkungen unserer Reisen auf den Ort oder die Orte, die wir besuchen, zu verstehen. Wie steht die lokale Bevölkerung zum Tourismus? Wer profitiert von unserem Besuch? Nun, heute werden wir an einen Ort reisen, der herausgefunden hat, wie man Tourismus richtig betreibt.

Ich bin Aislyn Greene, stellvertretende Podcast-Direktorin hier bei AFAR, und das istAusgepackt, der Podcast, der jede Woche ein kniffliges Reisethema aufdeckt. Und heute hören Sie von Paige McClanahan, Moderatorin desBesserer Reise-Podcast. Paige ist eine in den französischen Alpen lebende Journalistin, die einen Großteil ihrer Karriere damit verbracht hat, genau die Themen zu erforschen, mit denen wir uns heute befassen werden. Themen wie Overtourism, Nachhaltigkeit und vieles mehr. Letztes Jahr reiste sie nach Kerala, einem Bundesstaat im Süden Indiens, weil sie gehört hatte, dass dort die Reisebranche radikal verändert worden sei. Ihre Geschichte ist teils ein Reisebericht – wissen Sie, die Art, die in einem sofort den Wunsch weckt, ein Ticket zu kaufen und in ein Flugzeug zu steigen – und teils eine Anleitung zum Aufbau einer besseren Reisewelt. Einfache Sache, oder? Also lasst uns loslegen.

Paige McClanahn, Moderatorin:Willkommen im Allerheiligsten eines Hindu-Tempels in Vaikom, einer kleinen Stadt im Bundesstaat Kerala. Ich bin hier an der Südwestküste Indiens, nahe der Südspitze des Landes. Dieser Tempel, auf den wir später in der Folge zurückkommen werden, ist nur einer der vielen Orte, die Besucher nach Kerala locken – eine Region, die für ihre Lagunen, Sandstrände, kulturellen Traditionen und eine Küche bekannt ist, die so reichhaltig und duftend ist, dass ich das Gefühl habe, sie sogar jetzt noch schmecken zu können.

Aus all diesen und weiteren Gründen zieht Kerala – das als „Gottes eigenes Land“ bekannt ist – Reisende aus der ganzen Welt an. Im Jahr 2019 besuchten 16 Millionen Reisende den Staat – das ist mehr als die Zahl der Menschen, die im selben Jahr Dänemark, Island oder sogar Neuseeland besuchten. Kerala ist kein großer Ort – es ist etwa halb so groß wie South Carolina. Aber es hat eine Bevölkerung von 34 Millionen – ungefähr die Bevölkerung Kaliforniens – und der Tourismus ist hier ein großes Geschäft: Er macht mehr als 10 Prozent des BIP des Staates aus. Doch bis vor Kurzem funktionierte der Tourismus für viele der hier lebenden Menschen nicht.

Ich bin Reisejournalist und bin nach Kerala gekommen, weil ich gehört habe, dass der Staat in den letzten etwa 15 Jahren seine Tourismusbranche radikal umgestaltet hat. Ich habe über Probleme und Schäden im Zusammenhang mit Reisen an Orten wie Pompeji, Barcelona, ​​Hawaii und in meinem eigenen Hinterhof in den französischen Alpen berichtet. Aber hier in Kerala, so wurde mir gesagt, machen sie den Tourismus richtig: Sie haben einen Weg gefunden, die Branche für Besucher nutzbar zu machenUndfür Bewohner. Deshalb bin ich den ganzen Weg von meinem Zuhause in Frankreich geflogen, um es mir selbst anzusehen.

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Paige:Ich fahre in einem niedrigen Boot namens Shikara durch einen breiten Kanal. Ich bin mit meinem Reiseleiter Sabu zusammen, einem Mann um die Fünfzig mit kurzgeschnittenen Haaren und einem dicken Schnurrbart. Zu Sabu gesellt sich Suresh, unser Fahrer, ein Mann mit sanfter Stimme, der mich von seinem Platz hinten im Boot aus schnell anlächelt. Beide Männer tragen Poloshirts und Lungi – Stoffwickel, die sie so gefaltet haben, dass sie knapp über dem Knie reichen. Gemeinsam machen wir uns auf den Weg in ein Viertel namens Aymanam, wo ich eine sogenannte „Dorflebenserfahrung“ machen werde – eine beliebte Tour für Besucher, die den größten Teil des Vormittags in Anspruch nehmen wird. Aber im Moment genieße ich die Aussicht vom Boot aus: Der Kanal ist von dichtem Dschungelwald gesäumt, der gelegentlich den Blick auf ein Einfamilienhaus oder einen Tempel freigibt. Als wir an einer Gruppe Seerosen vorbeifahren, pflückt Sabu eine der Blumen und webt geschickt ihren langen Stiel zu einer Halskette, die er mir über den Kopf legt.

Bei unserem ersten Halt halten wir an einem niedrigen Steg und steigen zu dritt aus dem Boot. Sabu führt mich über einen kurzen Weg zu einem einstöckigen Einfamilienhaus, das in einem tiefen Rosaton gestrichen ist. Dies ist nicht irgendein Haus – es ist das Zuhause von Suresh, unserem Bootsfahrer, der strahlt, als er mich seiner Frau Ajitha vorstellt, die auf den Hof getreten ist, um uns zu begrüßen. Ein paar gesund aussehende Hühner picken im Dreck zu unseren Füßen herum und suchen nach etwas Essbarem. Überall um uns herum ist der Familiengarten voller blühender Pflanzen, Sträucher und Bäume, die ich nicht kenne. Sabu beginnt, mich herumzuführen, pflückt Blätter, zerknirscht sie mit den Fingern und hält sie dann an meine Nase, um daran zu schnüffeln.

Paige:Wow, was ist das für ein Geruch?

Sabu:Muskatpflanze

Paige:Muskatnuss, Pflanze. Wow.

Paige: Muskatnuss, wilder Ingwer, Kurkuma, Zitronengras, Tamarinde. Sabu zeigt mir all das und noch mehr. Und natürlich gibt es Palmen und jede Menge Kokosnüsse. Irgendwann reicht mir Suresh ein paar kleine Bananen, die er gerade gepflückt hat, pflückt dann eine Kokosnuss von einem nahegelegenen Baum und fängt an, mit seiner Machete darauf zu hacken – er öffnet ein Loch in der Oberseite der Kokosnuss und reicht sie mir dann, damit ich das süße Wasser darin trinken kann.

Soundeffekt:Machete hackt in eine Kokosnuss

Paige:Erstaunlich, danke.

Paige: Wir gehen zurück in den Hof vor dem Haus, wo Ajitha, Sureshs Frau, auf einem Leinensack auf dem Boden sitzt. Vor ihr liegt ein Haufen rauer brauner Fasern – alles aus Kokosnussschalen. Ajitha zeigt mir, wie sie das grobe Material zwischen ihren Händen zusammendreht, bis es sich von ihr wegwindet und ein dünnes, stabiles Seil bildet. Dann nimmt Ajitha meine Hände in ihre eigenen und hilft mir, einen Teil des Seils selbst herzustellen – das wie durch eine Art Magie zwischen meinen Handflächen hervorscheint.

Ich spreche kein Malayalam und Ajitha spricht kein Englisch, also kommunizieren wir durch Lächeln und Gesten. Manchmal springt Sabu mit einer Übersetzung ein, aber wir scheinen uns ganz gut zu verstehen. Nachdem sie mir die Seilherstellung gezeigt hat, führt mich Ajitha ins Haus, in das Wohnzimmer der Familie. Grinsend nimmt sie einen ihrer Saris, einen cremefarbenen und burgunderroten mit glitzernden goldenen Fäden, und beginnt, den dicken, edlen Stoff um meine Taille und dann über eine meiner Schultern zu wickeln. Sie lächelt mich erfreut an.

Ajitha und ihr Mann Suresh teilen ihr Zuhause mit mir. Es könnte natürlich eine Show sein, aber die Wärme und Freude, die ich in ihren Gesichtern sehe, wenn sie mich herumführen, fühlt sich echt an. Es fühlt sich eher so an, als würde ich einen neuen Nachbarn besuchen, als an einer Tour teilzunehmen. Und dank der Regierung von Kerala verdienen auch Ajitha und Suresh damit Geld.

Später am Tag fahre ich in ein nahegelegenes Dorf namens Maravanthuruthu. Das Dorf hat gesehen, wie die umliegenden Gemeinden von diesem neuen Tourismus profitiert haben, und nun wollen die Bewohner hier mitmachen. Kajakfahren als Reiseaktivität befindet sich hier noch in der Pilotphase – ich bin tatsächlich derallererstesBesucher, es auszuprobieren. Zusammen mit meinem Kajakführer Ajmal paddele ich durch enge Kanäle, die von Weinreben und Ästen überwuchert und voller Seerosen sind. Im Laufe unserer Stunde im Wasser entdecken Ajmal und ich langhalsige schwarze Kormorane, Silberreiher, schlanke Graureiher und Adler, die von ihren Sitzen in den Bäumen hoch über uns kreischen.

Am Ende des Tages, als das Shikara-Boot zu meinem Hotel zurückfährt, frage ich Sabu, was er vom Tourismus hält. Er erzählt mir, dass dadurch in seiner Gemeinde Arbeitsplätze geschaffen wurden, was große Auswirkungen hatte. Sabu ist 56 Jahre alt und verdient seinen Lebensunterhalt als Reiseleiter, seit er vor mehr als einem Jahrzehnt die indische Armee verlassen hat – was bedeutet, dass er einer der ersten Menschen war, der sich Keralas Experimenten mit verantwortungsvollem Tourismus anschloss. Heutzutage sieht Sabu, dass junge Leute Arbeit im Tourismus finden, und er findet, dass das eine gute Sache ist: Es bedeutet, dass sie einen Job im Dorf finden können und nicht wie früher zur Arbeit wegziehen müssen. Ein weiterer Vorteil, sagt Sabu, besteht darin, dass es jungen Menschen einen Grund gibt, etwas über ihr Erbe und ihre Traditionen zu lernen und diese zu bewahren.

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Paige:Ich bin absolut fasziniert von meiner Village Life Experience zurück. Ich möchte mehr darüber erfahren, wie und warum sich diese Art von Tourismus hier in Kerala entwickelt hat. Glücklicherweise habe ich meinen Besuch mit Dr. Harold Goodwin, dem Gründer und Direktor des International Centre for Responsible Tourism, abgestimmt. Dr. Goodwin ist auch Berater der Regierung von Kerala, die vor mehr als einem Jahrzehnt dort ankam, als klar wurde, dass sich die Tourismusbranche verändern musste.

Harold Goodwin: Als sie 2008 hier die erste internationale Konferenz zum verantwortungsvollen Tourismus in Reisezielen abhielten, war klar, dass es aus Sicht der Gemeinden zwei große Probleme gab. Das erste war die Tatsache, dass ihnen der Tourismus wirtschaftlich nichts einbrachte, und das zweite war der Müll usw., den der Tourismus hinterließ.

Paige: Noch vor 15 Jahren war der Tourismus hier in Kerala keine Win-Win-Situation. Tatsächlich waren die örtlichen Gemeinden über einige Aspekte der Branche so verärgert, dass sie auf der Straße protestierten. Aber hier ist die Sache: Die Regierung hat zugehört.

Harold:Was sie taten, was unglaublich klug war, war, dass sie beschlossen, ein Experiment durchzuführen: In vier verschiedenen Dörfern würden sie vier verschiedene Möglichkeiten ausprobieren, um den Nutzen für die lokalen Gemeinschaften zu erhöhen. Und dadurch haben sie viel darüber gelernt, wie man es richtig macht. Kumarakom, wo wir dies aufnehmen, war das Dorf, dem es am besten gelang.

Was also in Kerala geschieht, ist ein beispielhaftes Beispiel dafür, wie der Tourismus den lokalen Gemeinschaften zugute kommen kann, zum einen durch die Village Life Experience und zum anderen durch die Bildung von Produzentengruppen – also durch die Zusammenführung von Gruppen kleiner Produzenten von Heimtextilien und Lebensmitteln, deren Zusammenschluss in kleinen Gruppen so möglich ist, dass sie die Menge an Produkten liefern können, die das Hotel benötigt.

Paige: Dr. Goodwin erzählt mir, dass die örtlichen Dorfräte, sogenannte Panchayats, maßgeblich daran beteiligt waren, die Bedingungen dafür festzulegen, wie Reisende ihre Gemeinden erleben. Eine solche Konstellation, bei der die Gemeinschaften die Bedingungen diktieren, ist tatsächlich eine ziemlich außergewöhnliche Art, den sogenannten „Gemeinschaftstourismus“ zu verwalten, sagt Dr. Goodwin. In zu vielen Fällen, erzählt er mir, zahlen reiche Touristen für den Besuch eines Dorfes, aber die Bewohner werden nicht entschädigt, geschweige denn beraten, wie oder ob sie ihre Gemeinden für Besucher öffnen wollen. In solchen Fällen kann „Gemeinschaftstourismus“ wie Ausbeutung aussehen.

Aber hier in Kerala gibt es gute Neuigkeiten zu berichten, erzählt mir Dr. Goodwin. Der gemeindebasierte Tourismus, den sie vor mehr als einem Jahrzehnt in Kumarakom eingeführt haben, wird heute in ganz Kerala und darüber hinaus praktiziert. Im Jahr 2017 hat die Landesregierung „Responsible Tourism“ zu ihrer offiziellen Tourismuspolitik erklärt. Sie haben sogar ein ganzes Büro eingerichtet, um diese Arbeit im ganzen Staat zu verwalten. Dr. Goodwin erzählt mir, dass die Person, die jetzt diese Organisation leitet – Rupesh Kumar – tatsächlich einer der aggressivsten Kritiker der Tourismusbranche war. Tatsächlich gehörte er zu den Bürgern, die vor mehr als 15 Jahren gegen die negativen Auswirkungen des Tourismus in Kerala protestierten. Schon bald stellte ihn die Regierung ein, um bei der Behebung der Probleme zu helfen.

Rupesh Kumar:Die Geschichte der Bewegung für verantwortungsvollen Tourismus in Kerala ist eigentlich die Geschichte der Konfrontation bis zur Zusammenarbeit.

Paige:Das ist er: Rupesh Kumar, der Direktor der Responsible Tourism Mission des Bundesstaates Kerala. Kumar ist in Kumarakom geboren und aufgewachsen – und er lebt immer noch hier in den Backwaters, jetzt mit seiner Frau und seiner Tochter im Teenageralter. Kumar erzählt mir, dass er im Laufe der Jahre viele Veränderungen in der Tourismusbranche des Staates gesehen hat.

Rupesh Kumar:Kumarakom war Zeuge vieler Konfrontationen zwischen Tourismus, Industrie und lokaler Gemeinschaft. Im Jahr 2007 wurde die kommunale Selbstverwaltung, also die kommunale Selbstverwaltung, gegründetPanchayat, verabschiedete eine Resolution, die der Regierung mitteilte, dass wir die Unterstützung für die Tourismusbranche nicht fortsetzen können.

Paige: Kumar erklärt, dass der Tourismus in Kerala zu diesem Zeitpunkt scheinbar isoliert von den örtlichen Gemeinden funktionierte: Sie stellten keine Einheimischen ein und kauften ihre Vorräte nicht von lokalen Produzenten. Wie Kumar mir erzählt, stammte kein einziges Gemüse, kein Ei und nicht einmal ein Tropfen Milch von den Bauern in Kerala – alles wurde aus anderen Teilen Indiens importiert. Gleichzeitig wurden Reisfelder zugeschüttet, um mehr Platz für Touristen zu schaffen.

Rupesh:Daher waren die Menschen beunruhigt darüber, dass sie Opfer der Tourismusentwicklung wurden. Beispielsweise wurde der gesamte Abfall, der im Rahmen des Tourismus anfiel, am selben Ort deponiert und es gab keine ernsthaften wissenschaftlichen Mechanismen für die Abfallbewirtschaftung durch die Industrie. So wurden sie zu den Opfern. Gleichzeitig verloren die Kumarakom ihre traditionellen Lebensgrundlagen wie Landwirtschaft und Fischerei, weil Reisfelder für die Errichtung von Hotels und Resorts abgeholzt wurden.

Solche Probleme führten zu einem sehr ernsten Konflikt zwischen der Tourismusbranche und der lokalen Gemeinschaft. Wir haben nie gegen Touristen gekämpft. Wir haben die Forderung, dass wir, die Menschen vor Ort, eine gewisse Einbindung in den Tourismus brauchen.

Paige:Die Menschen meldeten sich zu Wort und die lokale Regierung reagierte. Sie veranstalteten 2008 die erste Konferenz zum verantwortungsvollen Tourismus, die zu den ersten Pilotprojekten für den Gemeindetourismus führte. Sie gründeten außerdem Erzeugergruppen, um lokale Bauern und Handwerker mit Käufern in Keralas Touristenrestaurants und Resorts zusammenzubringen. Und sie kontaktierten Keralas Reiseveranstalter und Reisebüros und überzeugten 70 Prozent von ihnen, die Touren und Aktivitäten der Responsible Tourism-Bewegung aktiv zu fördern – Dinge wie das Village Life Experience, das ich in Aymanam ausprobieren durfte. Rupesh sagt, dass das wirklich funktioniert hat:eine Umfrage aus dem Jahr 2015fand breite gesellschaftliche Unterstützung für die Tourismusbranche. Von den mehr als 2.000 befragten einheimischen Familien gaben nur sechs an, dass der Tourismus negative Auswirkungen auf ihren Haushalt hatte. Jetzt arbeitet Rupesh daran, anderen Regierungen in Indien dabei zu helfen, aus Keralas Erfahrungen zu lernen.

Rupesh:Wir können dieses Modell überall, in jedem Teil Indiens und der Welt nachbilden. Dies ist ein Prozess, aber bei verschiedenen Arten von Experimenten sind einige unserer Experimente fehlgeschlagen. Auch das ist eine Fallstudie. Das ist auch eine Realität. Deshalb haben wir nie versucht, dieses Misserfolgserlebnis auf einen anderen Teil von Kerala zu übertragen. Aber es gibt viele positive Geschichten, Erfolgsgeschichten, die sich wiederholen lassen.

Der Tourismusverband von Madhya Pradesh hat bereits mit uns unterzeichnet. Wir haben eine Absichtserklärung mit ihnen und sie setzen diese auf ihre Art und Weise sehr gut um und wir unterstützen sie zum gegenseitigen Nutzen. Für Transparenz im Tourismus. So können wir jeden unterstützen. Wir können überall auf der Welt nachmachen, was in Kerala passiert.

Paige:Je mehr ich sehe, was in Kerala funktioniert, desto mehr frage ich mich: Kann dieses Tourismusmodell an anderen Orten wiederholt werden? Die Antwort scheint mir ja zu sein. Regierungen in Südafrika und Gambia erforschen bereits ähnliche Ansätze: die Dorflebenserfahrungen, die Produzentengruppen, die Partnerschaften mit Hotels und Resorts, Reisebüros und Reiseveranstaltern. Aber eines scheint dem Ganzen zugrunde zu liegen, und zwar möglicherweisenichtSo einfach wäre es, es zu reproduzieren: eine effektive und reaktionsfähige Regierung, von der Landesebene bis hinunter zum örtlichen Panchayat, dem Dorfrat. Beim Tourismus ist es – genau wie bei jeder Branche oder jeder Art menschlicher Aktivität – nur eine Frage der Zeit, bis Probleme auftauchen. Das Wichtigste und was hier in Kerala passiert ist, ist, dass die Verantwortlichen auf die Beschwerden der Bewohner hörten – und dann Maßnahmen ergriffen.

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Paige:Für meinen letzten Tag habe ich mich für ein weiteres Village Life Experience angemeldet. Dieses Mal fahre ich nach Vaikom, einer kleinen Stadt, die man mit dem Tuk Tuk in etwa einer halben Stunde erreichen kann. Und hier besuche ich den Hindu-Tempel – den, von dem wir am Anfang der Folge gehört haben. Der gesamte Komplex erstreckt sich über acht Hektar im Zentrum der Stadt – er besteht aus einem riesigen, mit Kies bedeckten Innenhof, der auf allen Seiten von hohen Mauern umgeben ist, wobei das Tempelgebäude selbst – mit seinen dicken weißen Säulen und dem orangefarbenen Ziegeldach – genau in der Mitte steht.

Mein Führer hier ist Sundarasen, ein kleiner, schlanker Mann in den Fünfzigern. Er trifft mich an einem vereinbarten Ort am Rande einer stark befahrenen Straße, direkt am Nordtor des Tempels. Aber wir sind noch nicht bereit, hineinzugehen. Sundaresen führt mich zunächst dorthin, wo er sein Motorrad geparkt hat, und holt aus einer Mulde unter dem Sitz eine schwere Stoffhülle hervor. Ich trage ein Kleid, das bis unter die Knie reicht, darunter schwarze Leggings – aber ich brauche einen längeren Umhang, um an die Schläfe zu gelangen, sagt er, also mache ich aus dem Stoff einen Rock, der so lang ist, dass er die nasse Straße streift. Dann sagt er mir, ich solle meine Schuhe ausziehen, die er neben seinen eigenen im Sitz seines Motorrads verstaut. Und dann gehen wir barfuß die nasse, schlammbespritzte Straße entlang zum Eingang des Tempels.

Im Inneren führt ein gepflasterter Gehweg über einen breiten, sandbedeckten Hof zum Tempel selbst. Menschenmassen eilen durch den heftigen Regen. Sundarasen sagt mir, dass ich drinnen keine Fotos oder Videos machen dürfe, aber eine diskrete Audioaufnahme sei kein Problem, sagt er.

Also schalte ich den Rekorder ein und lasse ihn laufen, während wir durch die große Eingangshalle des Tempels gehen. Wir gehen an Männern mit nacktem Oberkörper vorbei, die Trommeln und ein langes Rohrblattinstrument spielen, das ich noch nie zuvor gesehen habe. Wir gelangen in eine Art inneres Heiligtum, wo sich Gläubige aus Männern und Frauen in kleinen Gruppen versammeln – einige in der Nähe einer goldenen Statue einer Gottheit, andere neben einer hoch aufragenden Lampenstruktur. Sundaresan führt mich zum Rand des quadratischen Innenhofs, zu einem Mann, der seinen Finger in eine Schüssel mit Asche taucht und dann einen Abdruck auf meiner Stirn hinterlässt. Dieses Mal, sagt Sundarsen, wird mich vor dem Bösen schützen.

Während wir durch den Tempel gehen, erfahre ich, dass er nicht nur für seine Verbindung zu hinduistischen Gottheiten berühmt ist. In den 1920er Jahren fand hier ein gewaltloser Protest statt, der lange anhielt603 Tage– das sind mehr als eineinhalb Jahre. Sundaresan erzählt mir, dass die Demonstranten den Schutz der Grundrechte forderten, unabhängig von der Kaste. Denn vor hundert Jahren wurden viele Bewohner stark diskriminiert.

Sundarasen: Der Unterschicht war es nicht gestattet, Tempel zu betreten, Gott anzubeten, sich nicht einmal weiterzubilden oder die öffentlichen Straßen von Kerala zu Fuß zu betreten.Dagegen gibt es unter der Führung einiger spiritueller Führer eine Agitation, eine gewaltlose Agitation, Satyagraha. Satyagraha ist eine Form der Agitation, die auf Gewaltlosigkeit basiert. Es gelang ihnen, die Freiheit zu erlangen, diesen Weg für unsere Männer zu nutzen, unabhängig von Kaste, Hautfarbe oder Rasse. Das war die erste Agitation in Kerala gegen menschliche Diskriminierung.

Paige:Es fällt mir auf, dass die Menschen in Kerala bereit sind, sich zu äußern, wenn sie Probleme und Missbräuche sehen – in der Tourismusbranche und anderswo. Und sie bleiben standhaft. Solche Maßnahmen können einen echten Unterschied machen – und das Leben der Menschen zum Besseren verändern. Ich glaube, dass Kerala Touristenzielen auf der ganzen Welt eine wichtige Lektion erteilen kann – einschließlich des französischen Dorfes, das ich mein Zuhause nenne.

Während Sundarasen und ich uns auf den Weg zum Ausgang machen, nehme ich mir einen letzten Moment Zeit, um die Geräusche und Düfte des Tempels in mich aufzunehmen – und die Lehren aus Kerala, einem Teil der Welt, der mir sicher noch lange nach meiner Rückkehr in Erinnerung bleiben wird.

Aislyn:Und das war's für diese Folge. Danke, Paige. Um mehr über Keralas Tourismusinitiativen, einschließlich der Dorflebenserlebnisse, zu erfahren, besuchen Sie keralatourism.org. Und um mehr von Paige zu hören, können Sie ihr auf folgenBesserer Reise-Podcast, wo immer Sie Podcasts hören, oder auf ihrer Website paigemcclanahan.com. Wie üblich verlinken wir alles in unseren Shownotizen.

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Und denken Sie daran, die Welt ist kompliziert. Wir sind hier, um Ihnen beim Auspacken zu helfen.