Sehen und ErlebenRoadtrip Australien: der abgelegene Silo Art Trail

Australiens größte Open-Air-Kunstgalerie ist so riesig, dass Sie ein Auto und eine Karte benötigen, um sie zu erkunden. Tief im Agrarland Victorias besteht der Silo Art Trail aus Getreidesilos, die mit epischen Porträts geschmückt sind und sich über eine Strecke von mehr als 125 Meilen erstrecken.

Vier Autostunden von Victorias Hauptstadt Melbourne entfernt sind diese alten Getreidesilos eine passende Leinwand für Kunstwerke, die die Triumphe und Herausforderungen des Lebens im Jenseits darstellen. Die bemalten Silos wachen über winzige ländliche Gemeinden und bieten einen faszinierenden Einblick in die Kleinstadt Victoria. Es ist ein absolut einzigartiger Roadtrip durch Australien.

Rupanyup: Auf dem australischen Silo Art Trail

Lokale Sporthelden auf dem Rupanyup-Silo von Julia Volchkova © Nicole Reed

Der Verkehr nimmt Fahrt auf, als ich Melbourne verlasse. Bald tauchen ein einsamer Kuchenladen und eine Tankstelle auf – die Summe einer Stadt. Krähen picken an Wallaby-Kadavern am Straßenrand herum. Der Himmel hängt schwer und samtig wie ein Theatervorhang.

Mein erster Halt ist Rupanyup, die Heimat des südlichsten Werks der WeltSilo-Kunstpfad. Auf einem riesigen Getreidesilo prangt ein schwarz-weißes Wandgemälde, das zwei lokale Sporthelden zeigt. Jede Figur wurde 2017 von der russischen Künstlerin Julia Volchkova gemalt und hat einen rätselhaften Blick.

In Rupanyup mit seinen 344 Einwohnern gibt es für sie nicht viel zu sehen. Rupanyup bezeichnet sich selbst als „eine Stadt mit Puls“ und bietet ideale Bodenbedingungen für den Anbau von Kichererbsen und Linsen. Als ich einen Einheimischen im Gemischtwarenladen frage, ob es in der Stadt einen guten Ort zum Übernachten gibt, antwortet er mit einem bekannten australischen Refrain – „Yeah, nein“ – und fordert mich auf, weiterzufahren.

Sheep Hills und Brim: Porträts einer eng verbundenen Gemeinschaft

Indigene Völker von Adnate © Nicole Reed

Etwa 30 km hinter Rupanyup liegt Sheep Hills, ein abgelegener Handelsposten, der mit der Ankunft der Eisenbahn im Jahr 1886 zu einer Gemeinde wurde. Abseits der Hauptstraße liegt das schillerndste Werk des Silo Art Trail, ein violett gesprenkeltes Gruppenporträt von Generationen einheimischer Menschen vor Ort.

Vierzig Minuten weiter nördlich, hinter Warracknabeal (berühmt: Geburtsort von Nick Cave), liegt Brim (berühmt: ein Ballen feiner Wolle im Wert von einer Million Dollar). Der Name der Gemeinde leitet sich vom Wort der Aborigines für „Frühling“ ab und ist auch die Quelle des Weges, der Ort, an dem die ersten Kunstwerke entstanden. Eine örtliche Gemeindegruppe war besorgt darüber, dass ihr stillgelegtes Silo aus dem Jahr 1938 zu einem Schandfleck werden würde, und suchte daher nach einer Möglichkeit, den Raum zu verschönern.

„Ihre Vorstellung war ein schöner Garten davor“, erklärt Shaun Hossack, Erfinder des Silo Art Trail-Konzepts. „Aber mit dem mittlerweile berühmten Brim-Kunstwerk von Guido Van Helten sind wir noch einen Schritt weitergegangen.“

Der renommierte Straßenkünstler Van Helten bedeckte den Silo mit einem Sepia-Porträt von Generationen von Brim-Einheimischen, das sich harmonisch in die dunkelbraune Landschaft einfügt. Dank der Solarbeleuchtung ist es auch das einzige Silo, das man nachts sehen kann.

„Wir wollten Arbeiten über Menschen schaffen, für die Menschen“, erklärt Shaun. „Die Landwirtschaft ist manchmal hart und wir wollten den starken Charakter der Menschen widerspiegeln, die mit dieser Form der Arbeit ihren Lebensunterhalt verdienen.“

Rosebery: raue Landschaften, robuste Gemeinschaften

Bauern und Vieh bei Kaff-eine in Rosebery © Nicole Reed

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Der Mut und die Entschlossenheit des Landes gehen auch von einem Kunstwerk 23 km nördlich in Rosebery aus, das einen Mann und eine Frau mit ihrem Vieh zeigt. Die Frau hat eine selbstbewusste Haltung und begegnet dem Blick des Betrachters.

„Ich wollte widerspiegeln, was ich in der Gegend gesehen habe“, erklärt der KünstlerKaff-eine. „Bäuerinnen, selbst sehr junge, übernahmen selbstbewusst und leidenschaftlich die Leitung der Familienbetriebe und führten die Betriebe selbstständig.“

Währenddessen befindet sich die männliche Figur in entspannter Pose und schmiegt sich fast an sein Pferd.

„Ich wollte die Art von Outback-Männlichkeit malen, die meiner Meinung nach gefördert werden sollte“, fährt er fort. „Die großzügige, sichere Männlichkeit, die Sanftheit, echte Beziehungen, Ruhe und Selbstbeobachtung ermöglicht.“

In diesem kleinen Township (100 Einwohner) herrscht viel Leben, vor allem dank des Mehrzweckcafés, der Galerie und des Veranstaltungsortes Mallee Sunsets, das sich in einer 1920 erbauten Holzkirche befindet. Maxine Mitchell ist seit fast zwei Jahrzehnten Eigentümerin dieses Gebäudes und hat es vor dem Verfall gerettet. Sie lacht, als wir über das bevorstehende 20-jährige Jubiläum von Mallee Sunsets sprechen.

„Ich hoffe, dass ich es bis 2020 schaffe“, lacht Maxine. Wird sie Champagner trinken?

„Ich werde eine Wurst brutzeln lassen“, antwortet sie. Gesprochen wie ein echter Australier.

Lascelles und Patchewollock: das Ende der Straße

Patchewollock-Wandbild des Künstlers Fintan McGee © Nicole Reed

Die Tankanzeige meines Autos sinkt immer weiter, je weiter ich Rosebery verlasse, aber es macht mir nichts aus. Meine vertrauenswürdige Online-Karte hat eine Reihe von Treibstoff-Außenposten angezeigt, also rase ich weiter nach Lascelles und seinem doppelläufigen Silo. Der Straßenkünstler Rone aus Melbourne suchte nach Menschen, die ihr ganzes Leben in Lascelles verbracht hatten, und ließ sich von den fröhlichen Geoff und Merrilyn Horman inspirieren. Ihre von der Sonne gebleichten Gesichter lächeln nun sanft auf Lascelles herab.

30 Meilen weiter hat Patchewollock seinen Namen vom Aborigine-Wort „wallah“, was „Stachelschweingras“ bedeutet – so etwas wie Steppenläufer, was einigermaßen passend für diesen einsamen Ort ist. In Technicolor erhebt sich das Wandgemälde des Künstlers Fintan McGee, ein Porträt eines örtlichen Bauern mit heufarbenen Haaren vor einem immergrünblauen Himmel.

Ich halte an Patchewollocks einziger Tankstelle und Gemischtwarenladen an, wo mich ein handgeschriebenes Schild dazu auffordert, eine von zwei Mobiltelefonnummern anzurufen. Niemand ist in der Nähe. Während ich über eine lange Nacht in Patchewollock nachdenke, eilt mir eine Dame zu Hilfe und teilt mir mit, dass ich es wahrscheinlich bis zur nur 12 Meilen entfernten Stadt Speed ​​schaffen werde.

„Ich werde dir mit meinem Kanister folgen“, sagt sie und möchte unbedingt einem Fremden helfen, dessen Auto auf einer staubigen Landstraße Gefahr läuft, kaputt zu gehen.

Die Anwesenheit meines kanistertragenden Schutzengels wirkt wie ein Talisman und ich erreiche problemlos die Speed-Tankstelle. Als sie sich zurückzieht, ruft sie: „Pass auf die Emus auf.“ Das Summen der Zapfsäule in meiner Hand lässt mich darüber nachdenken, wie sehr man in dieser gnadenlosen Landschaft völlig auf menschliche Güte angewiesen ist.

Mein Auto wirbelt ockerfarbenen Staub auf, als ich mich auf den Weg zurück nach Süden mache. Die Straße führt durch Gruppen von Silbergummibäumen und an einigen Silos vorbei, die schmucklos sind: Sie wirken wie leere Leinwände. Bei so vielen Geschichten hier draußen auf dem Land in Victoria kann es nicht lange dauern, bis auch sie Geschichten zu erzählen bekommen.

Bild oben: Brim Locals vom Künstler Van Helten © Nicole Reed