InspirationDie weniger besuchten Maya-Ruinen: El Salvadors vergessene Geschichte

Die Maya-Ruinen von El Salvador sind nicht mit den großen Maya-Zentren in Guatemala, Honduras und Mexiko zu vergleichen, aber sie haben ihren ganz eigenen Charme – und an den meisten Tagen werden Sie die Stätten ganz für sich alleine haben. Stephen Keeling machte sich auf den Weg, um das reiche, aber oft ignorierte Maya-Erbe El Salvadors zu erkunden.

Juwel von Ceren

Vor rund 1400 Jahren erlebte ein kleines Maya-Dorf in Mittelamerika eine Katastrophe. Seit mehreren Tagen strömte schwarzer Rauch vom nahegelegenen Vulkangipfel der Loma Caldera, und heftige Erschütterungen erschütterten den Boden. Die Menschen hier waren einfache Maniok- und Maisbauern, die sich erst vor wenigen Jahrzehnten im Dorf niedergelassen hatten. In ihrer Verzweiflung beschlossen sie zu fliehen und ließen praktisch alles zurück, was sie besaßen. Kurz darauf sprengte der Vulkan seinen Gipfel und das Dorf wurde innerhalb weniger Stunden unter mehr als sechs Metern glühend heißer Asche begraben. Die Dorfbewohner kehrten nie zurück.

Jahrhundertelang lag das Gelände verlassen und überwuchert. Und seine Geheimnisse wären verborgen geblieben, wenn es nicht einen Unfall gegeben hätte: 1976 legte ein Bulldozer den Boden für den Bau von Getreidespeichersilos ein und legte ein mysteriöses Lehmbauwerk frei, und Archäologen wurden hinzugezogen. Die Ausgrabungen wurden durch den Bürgerkrieg in El Salvador unterbrochen, aber 1989 wieder aufgenommen und werden seitdem fortgesetzt.

Heute ist Joya de Cerén, etwa eine Stunde nördlich der Hauptstadt San Salvador, nicht ganz das „Pompeji“, als das es angeblich gilt, bietet aber eine völlig andere Perspektive als alle anderen großen mesoamerikanischen Ruinen.

Was von Orten wie Copán und Tikal übrig bleibt, ist spektakulär, aber zeremoniell – es gibt nur sehr wenige Hinweise auf die Häuser, in denen die Menschen in diesen Städten tatsächlich lebten. In Joya de Cerén können Sie durch die wunderschön erhaltenen Erdhäuser der Maya-Bauern aus dem 6. Jahrhundert n. Chr. schlendern und vor Ort ein aus Asche und Erde ausgegrabenes Schwitzbad (Temazal) genießen.

Insgesamt wurden etwa achtzehn Bauwerke identifiziert und zehn vollständig oder teilweise ausgegraben. Eines der faszinierendsten Gebäude dürfte ein religiöses Gebäude gewesen sein, in dem ein Schamane praktizierte. Cerén war wahrscheinlich die Heimat von etwa zweihundert Menschen, und obwohl keine menschlichen Überreste entdeckt wurden, wurden hier Alltagsgegenstände wie versteinerte Bohnen, Mais, Utensilien und Keramik gefunden.

Joya De Ceren, El Salvador © Daniel Andis/Shutterstock

Heiliger Andreas

Ein paar Kilometer südwestlich von Joya de Cerén, auf einem offenen Feld, umgeben von einfachen Bauernhöfen und dichtem Dschungel, liegt die einst mächtige Stadt San Andrés. Ursprünglich beherbergte es eine Bevölkerung von etwa zwölftausend Menschen und erreichte seinen Höhepunkt als regionale Hauptstadt um 650–900 n. Chr., später wurde es vom Volk der Pipil besetzt.

Die Ruinen wurden durch einen weiteren Vulkanausbruch im Jahr 1658 teilweise verschüttet, und heute sind nur noch Teile des Zeremonienzentrums ausgegraben – sieben zerfallende, aber rätselhafte Bauwerke, darunter der Acrópolis-Komplex und eine spanische Indigofabrik aus dem 17. Jahrhundert. Sie können den größten Teil des Geländes frei umrunden, das an Wochenenden auch ein beliebter Picknickplatz für Einheimische ist, obwohl die höchste Pyramide („La Campana“) nur aus der Ferne betrachtet werden kann. Das kleine Museo Sitio Arqueológico bietet ein gutes Modell dafür, wie die Stadt in ihrer Blütezeit ausgesehen hätte.

Tajumal

El Salvadors beeindruckendste präkolumbianische Stätte liegt außerhalb der kleinen Stadt Chalchuapa, etwa 80 km nordwestlich von San Salvador. Von einer anderen mächtigen Maya-Stadt ist nur noch der Tazumal-Komplex übrig geblieben, der hauptsächlich aus einer riesigen vierzehnstufigen Zeremonienpyramide besteht, die vom Stil Teotihuacáns in Mexiko beeinflusst und über viele Generationen hinweg schrittweise erweitert wurde.

Heute säumen Händler aus der Nachbarschaft die von Schlaglöchern übersäte Straße draußen, das Gelände selbst ist von einem einfachen Metallzaun umgeben – alles ist relativ kompakt und zurückhaltend, wie ein kleiner, mit Blumen geschmückter Park, aber über allem thront die große Pyramide. Die meisten Besucher rollen einfach zusammen und parken direkt am Eingang.

Maya-Pyramide von Tazumal © Joey Villaflor/Shutterstock

Der Ort war über 750 Jahre lang bewohnt, hauptsächlich in der Spätklassik (600–900 n. Chr.). Unter der Pyramide wurden frühere Überreste aus der Zeit zwischen 100 und 200 n. Chr. gefunden. Die Maya verließen die Stadt gegen Ende des 9. Jahrhunderts, während des Zusammenbruchs der klassischen Maya-Kultur, und ungewöhnlicherweise zogen Pipils ein und besetzten das Gelände. Sie bauten eine Pyramide aus der frühen Postklassik (900–1200 n. Chr.) und einen weiteren Pelota-Hof in der nordwestlichen Ecke des Geländes. Tazumal wurde um 1200 n. Chr. endgültig aufgegeben. Das Museo Sitio Arqueológico zeigt hier Artefakte, die bei Ausgrabungen in der Gegend entdeckt wurden, darunter einige atemberaubende Keramiken, aber Sie müssen Spanisch lesen, um das Beste daraus zu machen.

Liebhaber sollten sich auch die eng verwandten, aber kleineren, grasbewachsenen Ruinen von Casa Blanca ansehen, einem wichtigen Maya-Zentrum zwischen 200 v. Chr. und 250 n. Chr., nur fünf Minuten mit dem Taxi von Tazumal entfernt (direkt an der Hauptstraße auf der Nordseite von Chalchuapa). Wenn Sie mitten im Winter einen Besuch abstatten, ist der Ort mit rosafarbenen Madrecacao-Blüten übersät.

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Um alle drei Maya-Ruinen zu sehen, mietet man am besten ein Auto, ein Taxi oder macht eine Tour ab San Salvador. Alle drei Standorte sind normalerweise dienstags bis sonntags von 9 bis 16 Uhr geöffnet und der Eintritt kostet jeweils 3 US-Dollar (Parken 1 US-Dollar). Weitere Informationen finden Sie unterwww.fundar.org.sv.