Saba, eine Insel voller Charaktere

Corey

2025-05-01

Ein unvergesslicher Saban-Willkommen
Eine sofortige Familie
Hüttenleben in Windwardside
Tauchen Sie ein in die Aktivitäten auf Saba
Reisehinweise
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Die Anreise nach Saba, einer niederländischen Insel auf den Kleinen Antillen, ist ein zweiteiliger Prozess. Nach der Landung am Princess Juliana International Airport in Sint Maarten, etwa 30 Meilen (48 km) entfernt, spaziere ich zur angrenzenden Sunset Beach Bar, um auf meinen nächsten Flug zu warten. Ein Flugzeug nähert sich und der Strand (berühmt für seine außergewöhnliche Nähe zu tieffliegenden Flugzeugen, die gerade auf der angrenzenden Landebahn landen) erwacht zum Leben. Liegestühle springen auf, stellen sich unter dem Eingang zur Landebahn auf und heben unbewusst ihre Arme in Anbetung für das riesige, dröhnende Flugzeug, das über ihren Köpfen hinwegfliegt. Ich wusste nicht, dass dies das zweitbeeindruckendste Flughafenerlebnis des Tages sein würde.

Ein unvergesslicher Saban-Willkommen

Der Inselhüpfer nach Saba mag zwar teurer sein als die Fähre, aber über die Inseln zu fliegen und das Meer mit ihrer bunten Farbpalette aus Blau- und Hellgrüntönen zu überziehen, ist ein Ausflug für sich. Ein Mitreisender, der aufsehenerregende junge Arzt der Insel, zeigt auf eine kleine Halbinsel, als wir uns nähern.

„Erster Besuch? Wir werden dort landen“, sagt er. Ich nicke mit großen Augen. „Aber die Landebahn sieht nicht gerade aus?“ Ich sage. „Das ist die Straße“, sagt er und zeigt dann auf seine Seite des Flugzeugs: „Das ist die Landebahn.“ Ich beuge mich vor und lache ungläubig. Eine kurze, flache Plattform liegt auf dem Meer – sehr kurz. Ich habe mein Auto näher am Lebensmittelgeschäft geparkt. Das kleine Dach ist keine Fischerhütte, sondern der Flughafen Juancho E. Yrausquin. Wir landen mit weniger Abstand als eine Runde auf einer Joggingstrecke. Es ist das einzige Mal auf all meinen Reisen, dass ich darüber nachdenke, einer Landung zu applaudieren.

Eine sofortige Familie

Der Arzt bemerkt, dass Glenn, der Tourismusdirektor der Insel, am Terminal wartet, um jemanden abzuholen. Er stellt uns vor – meine Einführung in die Familie von Saba. Jeder hier trifft mehrmals am Tag jeden anderen. Durch die Entscheidung, die Schönheit der Insel zu teilen, fügen sich Reisende in die Bevölkerung von 1.800 Menschen ein und werden zugewinkt, beim Namen gerufen und als Mitglied des Clans willkommen geheißen.

Glenn bietet mir eine Mitfahrgelegenheit an, aber es kommt ein Taxi. „Donna ist draußen“, sagen beide Männer. „Woher kannten Sie meinen Fahrer?“ Ich frage. „Donna ist das Taxi“, sagt Glenn, „obwohl sie nachts nicht fährt.“ Mein Mund muss heruntergefallen sein, als der Arzt sagt: „Aber wir haben gerade einen Uber bekommen! Er fährt tatsächlich nachts.“

Hüttenleben in Windwardside

Donna, meine Taxifahrerin, bietet fröhlich eine geführte Tour an, während wir uns entlang der einzigen Klippenstraße der Insel zu meiner Unterkunft schlängeln. Die Vulkaninsel hat eine turbulente Vergangenheit hinter sich – Kämpfe zwischen schiffbrüchigen Engländern, Holländern, einheimischen Indianern und berühmten Piraten wie Henry Morgan prägen ihre Geschichte, obwohl die Unruhen heute ebenso schlummern wie die Ausbrüche der Insel. Die „Unverdorbene Königin“ schreckte sogar Kolumbus mit ihrer zerklüfteten Küste ab. Während die meisten Männer Seeleute wurden, wurden die Frauen in ihrer Abwesenheit stark und unabhängig, führten Bauernhöfe, pflegten die Insel und stellten Bedarfsartikel und Textilien wie die berühmte Saban-Spitze her.

Donna lädt mich ein, mit ihrer Tochter und den „Damen, die schnüren“ an ihrem wöchentlichen Nähkreis bei Kakona Saba, einer lokalen Initiative in Windwardside, teilzunehmen. Frauen im Alter von 14 bis 92 Jahren treffen sich, um Spitzenmuster und den neuesten Klatsch auszutauschen.

Die Hügel sind übersät mit bezaubernden weißen Cottages mit Lebkuchenverzierungen und roten Ziegeldächern. Blumen ergießen sich von den Höfen auf den Straßenrand und erfüllen die Luft mit einem berauschenden Duft. Donna fährt ins Compass Cottage, mein luftiges und einladendes Zuhause für diese Woche. Es ist niederländische Perfektion, präzise effizient, mit einer umlaufenden Veranda und wiegenden Palmen auf der Poolterrasse mit Blick auf das Meer und die ferne Insel St. Eustatius. Es ist völlige Ruhe, die nur durch das leise Blöken kleiner Zwergziegen unterbrochen wird, die durch den Dschungel am Hang rascheln.

Mark, mein vorübergehender Vermieter, kommt mit Kaffee, Käse und Wein vorbei. Wie viele hier verbindet er dieses Familienunternehmen mit mehreren Generationen mit seiner wahren Leidenschaft als gehobener Schmuckdesigner, der während der Regenzeit um die Welt reist und seltene Edelsteine und Steine – und gelegentlich auch hübsche Partner – sammelt, um seine nächste Kollektion zu inspirieren. (Seine exquisiten Stücke sind im historischen Jewel Cottage in Windwardside ausgestellt.)

Auf Donnas Rat hin spaziere ich den Hügel hinauf zur Glasbläserei und Perlenwerkstatt von Jobean Chamber, um an einem Workshop über meditative Kunst teilzunehmen. Ich schleiche mich während meines gesamten Aufenthalts ins Studio, um mich zu unterhalten und faszinierende Sitzungen hinter schmelzendem venezianischem Glas zu genießen.

Tauchen Sie ein in die Aktivitäten auf Saba

Während es verlockend ist, mit einem Buch am Pool zu parken, bin ich eher von den legendären Gipfeln und Steilwandsprüngen von Saba fasziniert. (Anstelle der Zeit am Strand können Landratten zum höchsten Punkt des Königreichs der Niederlande wandern, begleitet vom berühmten einheimischen Führer Crocodile James, der sich fröhlich mit der Machete den Berg Mt. Scenery erklimmt und dabei gleichermaßen Informationen über Pflanzen und unangemessene Inselgeschichten weitergibt.)

Ich entscheide mich für Sea Saba, eine Feldstation der PADI Resort and Reef Environmental Education Foundation (REEF). Mitbegründerin Lynn startete außerdem zusammen mit Johanna von Juliana das jährliche Sea & Learn on Saba-Programm.

Lynn organisiert atemberaubende Tauchgänge zu wichtigen Tauchplätzen wie Eye of the Needle, Third Encounter (einer der Top 10 Tauchplätze von Sport Diver), Outer Limits und Tent Reef Wall. Hufeisenförmige Unterwasserberge, tiefblaue Nadelgipfel und Hochebenen voller Weichkorallen und Schwämme laden Schnapper, Schmetterlinge und Riffbarsche zum Verweilen ein. Aber selbst die frei schwimmende Muränenkette wird von schlafenden Ammenhaien, riesigen Zackenbarschen und einem kurzen Blick auf einen vorbeiziehenden Mantarochen übertrumpft. Während eines Sicherheitsstopps begrüßt uns ein neugieriger karibischer Riffhai kurz und ein weiterer Saban-Bewohner sorgt dafür, dass wir uns wie zu Hause fühlen.

Reisehinweise

Ankommen

Die Edge, eine Hochgeschwindigkeitsfähre, fährt mittwochs, freitags und sonntags von Sint Maarten nach Saba. Die morgendliche Route nach Saba (9.00 Uhr) kehrt am Nachmittag (15.30 Uhr) zurück, um Tagesausflüge zu ermöglichen. Preise: 100 US-Dollar (Erwachsene) und 60 US-Dollar (Kinder) für Hin- und Rückfahrt, 65 US-Dollar/38 US-Dollar für eine einfache Fahrt.

Die Fähre Dawn II fährt dienstags, donnerstags und samstags von Saba nach Sint Maarten. Die morgendliche Route nach Sint Maarten (7 Uhr) kehrt am Nachmittag (16:30 Uhr) zurück. Preise: 110 US-Dollar (Erwachsene) und 55 US-Dollar (Kinder) für Hin- und Rückfahrt, 55 US-Dollar/35 US-Dollar für eine einfache Fahrt.

Winair bietet vier oder mehr tägliche Flüge an. Die Fahrpreise hängen vom Datum und der Verfügbarkeit ab (83–132 USD).