S3, E4: Ein Septuagenarian-Entdecker macht sich auf den Weg

In der Folge dieser Woche vonReisegeschichten von AFAR, wir hören eine Geschichte vom größten Reisenden, von dem Sie noch nie gehört haben.

Transkript

Aislyn Greene, Moderatorin:Ich bin Aislyn Greene, das istReisegeschichten von AFAR. In jeder Folge hören wir von einem Reisenden von einer Reise, die ihm wirklich etwas bedeutet hat. Und in dieser Saison schicken wir tatsächlich Menschen – Schriftsteller, Komiker, Dramatiker – in die Welt, um den großen Fragen des Lebens nachzugehen. In dieser Folge reisen wir mit J.R. Harris, einem der inspirierendsten Reisenden, die ich je getroffen habe.

J.R. war sein ganzes Leben lang ein Entdecker – schon seit seiner Kindheit in Queens. Er ist jetzt 78 und hat einige der entlegensten Orte der Welt bereist. Er hat ein Buch geschrieben,Way Out There: Abenteuer eines Wildniswanderers.Er ist emeritiertes Mitglied des Explorer’s Club, wo er im Vorstand und als Vorsitzender des Diversity, Equity and Inclusion Committee des Clubs fungiert.

Er reist auch um die Welt, hält Vorträge und inspiriertandereMenschen, die Abenteuer erleben möchten. Aber er hat eine besondere Vorliebe für das arktische Klima und Roadtrips, was sich auf einer kürzlichen Reise nach Kanada und Maine zeigte. Hier ist, was er gefunden hat.

J. R. Harris:Ich verspüre einen Anflug von Aufregung, als ich mich hinter das Steuer meines fast neuen Mini Cooper setze. Metallic-Grau mit schwarzem Oberteil. Ledersitze und ein tolles Soundsystem. Wenn ich tief einatme, kann ich immer noch das fast Neue riechen.

Es ist ein wunderschöner, sonniger New Yorker Tag Anfang September. Der Benzintank ist voll. Koffer ist im Kofferraum. Jetzt müssen Sie nur noch einen Musiktitel auswählen, den Gang einlegen und sich auf den Weg zur Autobahn machen. Meine einwöchige Reise führt mich nach Kanada, New Hampshire, Massachusetts und Maine. Ich habe in meinen 78 Jahren viele Roadtrips gemacht, aber der Nervenkitzel ist immer noch da.

Nun, ich bin ein Typ, der eine hatJones für Reisen. Ich betrachte mich selbst als einen rollenden Stein: Wo immer ich meinen Hut lege, ist mein Zuhause. Ob ich also mit dem Flugzeug, dem Zug, dem Fahrrad, auf Skiern, dem Kanu, dem Skateboard, zu Fuß oder was auch immer reise, alles ist gut, solange ich irgendwohin gehe.

Aber was mir wirklich Spaß macht, ist ein Roadtrip – einfach in mein Auto steigen und losfahren. Meine erste Reise fand 1966 statt, direkt nach meinem College-Abschluss. Ich hatte damals einen alten Volkswagen Käfer: 40 PS, zwei Türen, ein Schaltknüppel im Boden. Es war mein erstes Auto und ich fuhr damit von meinem Zuhause in New York City bis zum Ende der nördlichsten Straße der westlichen Hemisphäre, etwa 100 Meilen nördlich von Fairbanks, Alaska.

Ich bin aus einem Grund dorthin gefahren: Ich wollte, dass mein kleines, heruntergekommenes Auto am nördlichsten auf dem Kontinent steht und kein anderes Fahrzeug zwischen mir und dem Nordpol ist.

Ich brauche offensichtlich keinen großen Grund, um auf die Straße zu gehen, aber dieses Mal habe ich einen. (Mehr dazu bald.)

Diese erste Fahrt war eine Höllenfahrt. Alaska war in den 1960er Jahren viel trostloser als heute, eine wahre Wildnis. Die Menschen, die ich dort oben sah, waren größtenteils Indigene und ein paar zähe Außenseiter, die nach Norden gegangen waren, um der zivilisierten Welt zu entfliehen. Damals stand den Heimbewohnern noch freies Land zur Verfügung, und Alaskas Öl war noch nicht entdeckt. Es waren ungefähr 9.000 Meilen Hin- und Rückfahrt und ich war mehrere Wochen weg. Ich hatte sehr wenig Geld, also schlief ich in meinem Auto und erledigte unterwegs Gelegenheitsarbeiten, um genug zu verdienen, um nach Hause zu kommen.

Es war die Reise meines Lebens, und ich war erst 22!

Jetzt, 56 Jahre später, spüre ich immer noch, wie der Saft durch meine Arterien strömt, wenn ich die Notbremse löse und langsam davongleite.

Ich mag Musik beim Autofahren. Während meiner Alaska-Reise hieß ein damals beliebtes Lied „I’m a Road Runner“ von Junior Walker and the All Stars. Für diese Reise wird es ein weiterer großartiger Reisesong sein: „Truckin“ von der größten Band in der Rock’n’Roll-Geschichte, den Grateful Dead.

Der Verkehr ist ziemlich gering, als ich zum Grand Central Parkway und zur Bronx Whitestone Bridge fahre. Ich fahre durch das Viertel in Queens, in dem ich aufgewachsen bin. Vorbei an dem Gebäude, in dem ich mit meinen Eltern und zwei Geschwistern in einer engen Zwei-Zimmer-Wohnung in einem städtischen Sozialwohnungsprojekt lebte. Von hier aus bin ich vor all den Jahren nach Alaska aufgebrochen.

Ich wurde mit dem Drang zum Wandern geboren; So einfach ist das.

Als Kind wollte ich immer ein Entdecker sein. Ich habe immer von der Lewis-und-Clark-Expedition gelesen, die im frühen 19. Jahrhundert stattfand, und von den Fallenstellern, Händlern und Bergmännern, die ihnen in die Rocky Mountains folgten. Ich habe auch über York gelesen, der mit Louis und Clark ging. Und über Matthew Henson, den afroamerikanischen Entdecker, der Robert E. Peary 1909 in die Arktis begleitete und heute als Mitentdecker des Nordpols gilt. Seltsamerweise wurde keiner dieser Typen jemals in der Schule erwähnt. Ich musste sie selbst herausfinden.

Je mehr ich las, desto mehr wollte ich erkunden. Ich stellte mir vor, dass es ein aufregendes und abenteuerliches Leben sein würde. Aber um ehrlich zu sein, war das kein sehr realistischer Traum für einen jungen Mann wie mich, einen Afroamerikaner aus einer Arbeiterfamilie. Meine Eltern hatten nicht viel Bildung. Mama arbeitete eine Zeit lang in einer Fabrik, wo sie Kugelschreiber zusammenbaute. Mein Vater – ich nannte ihn Pops – war Kellner im Speisewagen eines Nachtzuges, der zwischen New York und Chicago verkehrte. Als Flugreisen populär wurden, verloren er und die anderen Kellner ihre Jobs und er fuhr die nächsten 26 Jahre lang einen Lastwagen, ein Job, der ihm gefiel. Tatsächlich ist er derjenige, der mir die Liebe zum Autofahren eingeflößt hat.

Aber ich kannte niemanden, der ein Entdecker war, und ich hatte keine Ahnung, wie man einer wird. Meine Eltern bestanden darauf, dass ich diesen Traum Wirklichkeit werden lassen könnte, wenn ich es unbedingt wollte und mich genug anstrengte.

Als ich 14 war, meldeten sie mich bei den Pfadfindern an und schickten mich in ein Sommerlager in den Catskill Mountains. Sie hatten das Gefühl, dass der Sommer in der Innenstadt für einen Teenager keine angenehme Umgebung sei. Ich war noch nie in den Bergen gewesen und wollte zu Hause bleiben und mit meinen Kumpels abhängen, also habe ich getreten und geschrien. Aber meine anfängliche Zurückhaltung verschwand, als ich anfing, die Fähigkeiten zu erlernen, die man braucht, um in der Natur zu überleben: wie man eine Karte liest, einen Kompass benutzt und im strömenden Regen ein Feuer macht. Das nächste, was ich wusste, war, dass ich ausgedehnte Rucksacktouren in der Wildnis unternahm. Da begann ich zu glauben, dass ich wirklich ein Entdecker werden könnte.

Jahre später gewann ich ein Stipendium für ein College. Ich habe Sozialpsychologie studiert und war fasziniert von Menschen, die es schafften, in abgelegenen Gegenden auf der ganzen Welt eine Existenz aufzubauen.

Danach war es einfach, meine Liebe zum Reisen, die Überlebensfähigkeiten, die ich bei den Pfadfindern gelernt hatte, und meine Neugier auf Menschen, die abseits des Stromnetzes leben, zu vereinen. Eine Woche nach meinem Abschluss sprang ich in meinen VW und fuhr nach Alaska. Ich habe meinen Kindheitstraum gelebt und ihn erforscht.

Seit dieser ersten Reise habe ich mehr als 50 Expeditionen weltweit durchgeführt. Die meisten davon habe ich alleine unternommen und abgelegene Orte wie Grönland, Nordkanada, Lappland, das australische Outback, Island, die Anden, Patagonien und Tasmanien besucht. Ich habe sogar ein Buch über meine Reisen mit dem Titel geschriebenWay Out There: Abenteuer eines Wildniswanderers.

Aber ich habe eine besondere Liebe zur Arktis – und das ist genau der Grund für diesen Roadtrip.

Ich überquere die Whitestone Bridge und fahre nach Norden, zu meinem ersten Halt: Montreal. Es ist schon komisch, dass es mich immer nach Norden zieht – und das schon, seit ich als Kind über Polarforscher las.

Einer meiner Favoriten ist Matthew Henson – Sie wissen schon, der Typ, der den Nordpol mitentdeckt hat. Zusätzlich zu unserer ethnischen Zugehörigkeit teilen Henson und ich eine starke Anziehungskraft auf die Polarregionen und die Menschen, die dort leben. Henson verbrachte 20 Jahre im hohen Norden. Ich war ungefähr 15 Mal über dem Polarkreis.

Vor ein paar Monaten war ich Gastgeber einer Veranstaltung fürExplorers Club, wo ich seit 1993 Mitglied bin. Bei der Veranstaltung in New York haben wir die vier grönländischen indigenen Jäger geehrt, die Peary und Henson zum Nordpol begleitet haben.

Nachdem ich gesprochen hatte, kam Dr. Susan Kaplan auf mich zu. Dr. Kaplan ist Direktor desPeary-MacMillan Arktismuseumund Arctic Studies Center am Bowdoin College in Brunswick, Maine. Es ist das einzige der Arktis gewidmete Museum in den unteren 48 Ländern – und das ist keine Überraschung, da Robert Peary ein Bowdoin-Absolvent ist. (Er schloss sein Studium 1877 ab.) Das Museum und insbesondere die Abteilung für Spezialsammlungen verfügen über Artefakte und Korrespondenz von Peary, Henson und Don MacMillan, einem weiteren Arktisforscher und Bowdoin-Absolventen.

Dr. Kaplan sagte, dass ihr mein Vortrag gefallen habe. Und dann lud sie mich ein, die Schule zu besuchen und einen Vortrag über afroamerikanische Entdecker zu halten.

Mein erster Gedanke war: ROADTRIP!

Sechs Stunden nachdem ich New York City verlassen habe, komme ich in Montreal an, einer Stadt, die ich schon oft besucht habe. Dieses Mal wohne ich in einem Vorort von Montreal namens Longueil und mein Ziel ist es, Graffiti zu finden und zu fotografieren.

Ich bin während der Graffiti-Ära in New York aufgewachsen und habe mittlerweile Tausende von Graffiti-Fotos aus zahlreichen Städten auf der ganzen Welt. Es ist eine Kunstform, mit der ich mich wirklich identifizieren kann – für mich symbolisiert sie die städtische Umgebung, in der ich aufgewachsen bin. Wenn ich sie in Städten auf der ganzen Welt sehe, fühle ich mich immer zu Hause. Und Montreal ist ein Graffiti-Hotspot.

Am nächsten Morgen wache ich früh auf und schnappe mir meine Kamera. Ich habe eine Straßenkarte, die ich aus dem Internet heruntergeladen habe. Darauf habe ich Bereiche der Stadt markiert, in denen Graffiti wahrscheinlich zu finden ist, etwa Bahnhöfe, Industriegebiete, Spielplätze, Autobahnen und Brücken sowie heruntergekommene Viertel. Bis zum Mittag habe ich Dutzende Fotos gemacht. Es ist immer aufregend, um eine Ecke zu biegen und einen schönen Graffiti-Wurf, auch „Throwie“ genannt, zu finden, der nur darauf wartet, fotografiert zu werden.

Wenn der Tag zu Ende geht, verspüre ich das Bedürfnis nach einer Tasse Kaffee. Der Complexe Desjardins, ein gehobenes, lebhaftes Einkaufszentrum in der Innenstadt, liegt in der Nähe. Ich gehe hinein und stolpere über einen Breakdance-Wettbewerb. Ernsthaft. Überall um mich herum drehen, werfen, treten und bewegen sich abwechselnd junge Männer und Frauen mit unglaublicher Geschicklichkeit und Geschicklichkeit. Eine Jury konzentriert sich auf jede ihrer Bewegungen, während die Zuschauer winken und jubeln. Ich stehe da und sehe zu, wie sich die Muskeln anspannen, der Schweiß fließt und die Musik dröhnt. Graffiti ist die künstlerische Komponente der Hip-Hop-Kultur und Breaking ist der charakteristische Tanz des Hip-Hop.

Die Musik folgt mir, als ich das Einkaufszentrum verlasse und mich auf den Weg zu meinem Hotel mache. Der Entdecker in mir ist zufrieden – vorerst.

Ein paar Tage später bin ich wieder in meinem Mini Cooper und bereit, die 194 Meilen lange Fahrt nach Gorham, einer kleinen Stadt in den White Mountains von New Hampshire, in Angriff zu nehmen. Es ist Zeit für einen weiteren Besuch am Mt. Washington.

Der Berg ist Teil der Presidential Range, die die höchsten Gipfel der Weißen enthält. Die bedeutendsten Gipfeltreffen sind nach amerikanischen Präsidenten benannt, darunter Madison, Adams, Jefferson und Monroe. Als ich mich der Stadt nähere, liegt der Bergrücken rechts von mir. Heute ist es von einer dichten Wolkendecke verdeckt, was nicht verwunderlich ist.

Mit 6.288 Fuß ist der Mount Washington der höchste Berg im Nordosten der USA. Es ist auch der topographisch markanteste Berg östlich des Mississippi und aus diesem Grund für sein unregelmäßiges Wetter berüchtigt. Am Nachmittag des 12. April 1934 verzeichnete das Mount Washington Observatory auf dem Gipfel eine Windgeschwindigkeit von 231 Meilen pro Stunde. Dies war bis 1996 der Weltrekord. Mount Washington hält immer noch den Rekord für die höchste gemessene Windgeschwindigkeit, die nicht mit einem Tornado oder tropischen Wirbelsturm in Verbindung steht.

Tatsächlich habe ich bei sechs Versuchen viermal den Gipfel des Mt. Washington bestiegen, alle mitten im Winter. Dieses Mal habe ich ein weniger extremes, aber dennoch anspruchsvolles Ziel: die 7,6 Meilen lange Mt. Washington Auto Road bis zum Gipfel zu fahren. Die Straße ist sehr steil und hat keine Leitplanken. Schlechtes Wetter macht die Fahrt noch mehr, sagen wir mal. . . skizzenhaft. Aber wenn Sie oben angekommen sind, können Sie sich den begehrten Autoaufkleber mit der Aufschrift „This Car Climbed Mt. Washington“ sichern.

Als ich mich dem Eingangstor nähere und nach oben schaue, ist das Wetter nicht vielversprechend. Keine Überraschung. Dichter Nebel – oder vielleicht tiefhängende Wolken – beginnt etwa 30 Meter über mir. Wenn ich diese Fahrt mache, dauert es nur etwa eine Minute, bis ich in Whiteout-Bedingungen gerate. Von der malerischen Berglandschaft mit den ersten Spuren von Herbstlaub werde ich nichts mehr sehen können. Ich frage den Mann an der Mautstelle, ob es sich lohnt.

Er erzählt mir: „Heute Morgen sind mehrere Autos kaputt gegangen, aber wenn Sie 45 Dollar ausgeben möchten, um auf einer engen, kurvenreichen Straße ohne Sicht zu fahren, nehme ich gerne Ihr Geld.“

Ich beschließe abzuwarten, ob sich das Wetter bessert. Das ist nicht der Fall. Ich bin enttäuscht, aber ein Leben voller Entdeckungen hat mich gelehrt, dass die Natur sich nicht um meine Wünsche kümmert. Sie macht, was sie will und ich habe gelernt, damit umzugehen. Ich werde nächstes Jahr wiederkommen und es noch einmal versuchen.

Am nächsten Morgen gehe ich früh los. Von Gorham aus ist es eine kurze zweistündige Fahrt nach Brunswick, Maine. Es gibt nicht viel zu sehen, aber es ist ein wunderschöner Tag, der Verkehr ist gering. Aus acht Lautsprechern läuft Musik und ich genieße die Fahrt. Bevor ich es weiß, fahre ich auf einen Parkplatz auf dem Campus.

Bowdoinist eine private Hochschule für freie Künste, die 1794 gegründet wurde und sich auf einem schönen 200 Hektar großen Campus befindet. Der Ort ist wunderschön, genau so, wie man sich ein kleines College in einer malerischen Stadt in Neuengland vorstellen kann: Es gibt einen weitläufigen, grasbewachsenen Innenhof, der von einer Mischung aus modernen Sälen und Wohnheimen aus dem 19. Jahrhundert umgeben ist. Die Bäume erstrahlen in satten Herbstfarben. Es ist nicht schwer, davon zu träumen, hier Student zu sein.

Meine Rede findet erst um 19:30 Uhr statt, also beschließe ich, auf dem Campus herumzulaufen. Es ist unglaublich cool, mein Bild auf Flyern zu sehen, die an Türen, Fenstern und in Fluren angebracht sind. Mir kommt der Gedanke, dass schwarze Entdecker aus der Vergangenheit diese Anerkennung niemals erhalten würden. Der Anblick dieser Flyer erfüllt mich mit Demut und gibt mir gleichzeitig das Gefühl, eine kleine Berühmtheit zu sein.

Dieses Gefühl hält an, als ich an diesem Abend den Zuschauerraum betrete. Zu meiner Präsentation ist eine beträchtliche Menschenmenge erschienen. Dr. Kaplan und ich sind etwas überrascht, denn das Herbstsemester hat gerade erst begonnen und viele Studierende sind noch nicht auf dem Campus. Diese Flyer haben offensichtlich funktioniert! Ein junger IT-Typ lädt meine Präsentation hoch und schließt mein Mikrofon an. Ich bin bereit zu gehen.

Mein Vortrag trägt den Titel „Sambo or Superman: The Rocky Road to Recognition“. Die nächste Stunde verbringe ich damit, das Leben der wenigen afroamerikanischen Entdecker in der Geschichte zu erzählen – Entdecker wie Matthew Henson, Jim Beckwourth und York, der im frühen 19. Jahrhundert an Lewis und Clarks Entdeckungsreise teilnahm. Ich erkläre, wie die Leistungen schwarzer Entdecker oft undokumentiert blieben und wie selbst dann, wenn sie es tunwarDiese Aufzeichnungen waren oft ungenau oder verzerrt. Dann greife ich auf meine eigene Expeditionserfahrung zurück, um eine Gruppe von Afroamerikanern hervorzuheben, deren Einsatz in der Wildnis für ihr Land in historischer Vergessenheit geraten ist.

Am Ende zeige ich dem Publikum ein Exemplar meines Buches und sage ihm, dass es bei Amazon oder auf der Website des Verlags erhältlich ist:Bergsteigerbücher. Hey, du musst dein eigenes Buch einstecken, oder?

Als die Lichter wieder angehen, bekomme ich stehende Ovationen; Das Publikum klatscht und jubelt begeistert. Auch wenn ich diesen Vortrag schon viele Male gehalten habe, freue ich mich immer noch, das Leben der Menschen zu teilen, die mich inspiriert habenMichein Entdecker werden. Ich verbringe viel Zeit damit, Fragen über die schwarzen Entdecker und über meinen eigenen Hintergrund als Stadtkind zu beantworten, das zu einem Wildnisreisenden und Entdecker heranwuchs.

Es gibt so viele junge Gesichter im Publikum und sie sind so engagiert. Der Gedanke, dass ich einige von ihnen vielleicht dazu inspiriert habe, nach ihrer eigenen Leidenschaft im Leben zu suchen und diese zu verwirklichen, erfüllt mich mit Wärme. Hey, ich bin nur ein gewöhnlicher Typ und ich glaube, wenn ich es kann, können sie es auch.

Am nächsten Morgen darf ich endlich das Peary-MacMillan Arctic Museum besuchen. Dr. Kaplan und Kuratorin Dr. Genevieve LeMoine treffen mich zur Führung. Das Museum ist klein, aber reich an Geschichte – es dient seit dem 19. Jahrhundert als Aufbewahrungsort für naturkundliche Gegenstände, die in der Arktis gesammelt wurden. Wenn ich mich umsehe, ist es fast überwältigend. Die Museumssammlung umfasst 41.000 Objekte, 9.000 Fotografien und Dutzende Kinofilmrollen.

Eines meiner Lieblingsausstellungen ist der Hubbard-Schlitten. Schlitten sind wie wirklich große, robuste Schlitten, mit denen schwere Lasten an Ausrüstung und Menschen transportiert werden. Es wird angenommen, dass der Hubbard-Schlitten einer von denen ist, mit denen Peary und Henson zum Nordpol gelangten. Dann freunde ich mich mit einem Eisbären an – nun ja, einem ausgestopften. Es ist auch das College-Maskottchen. Ziemlich cool (kein Wortspiel beabsichtigt).

Es gibt keine anderen Besucher und Dr. Kaplan und Dr. LeMoine ermutigen mich, mir Zeit zu nehmen. Es ist wie eine Reise in die Vergangenheit. Ich kann mir leicht vorstellen, wie es war, zu Beginn des 20. Jahrhunderts ein Arktisforscher zu sein. Ich liebe es, aus erster Hand zu sehen, welche Ausrüstung diese unerschrockenen Männer verwendeten und welche Kleidung sie trugen. Ich denke darüber nach, wie unterschiedlich meine eigenen Reisen in die Arktis waren und wie sich die Ausrüstung und Kleidung im Laufe der Zeit verändert hat.

Wenn ich im Museum fertig bin, gehe ich zur Abteilung für Spezialsammlungen in einem anderen Gebäude. Wieder einmal bin ich allein gelassen, dieses Mal, um Briefe aufzugreifen und zu lesen, die Matthew Henson in den Jahren nach seiner Nordpolreise geschrieben hat. Er schrieb einige davon an Donald MacMillan und drückte damit seine Dankbarkeit gegenüber MacMillan aus, der maßgeblich dazu beigetragen hat, dass Henson endlich die Anerkennung erhielt, die er verdiente.

Es fühlt sich unheimlich an, diese alten, handgeschriebenen Briefe in der Hand zu halten. Mir ist aufgefallen, dass Henson als Sohn von Pachtpächtern Grammatik, Syntax, Rechtschreibung und sogar seine Schreibkunst hervorragend waren.

Nach einem kurzen Mittagessen in der Cafeteria habe ich ein letztes Treffen mit einer Studentenorganisation namens Bowdoin Outing Club. Der Club hat mehr als 400 Mitglieder und bietet mehr als 150 Ausflüge pro Jahr an, um den Entdeckergeist der Bowdoin-Schüler zu fördern.

Ihr Versammlungssaal ist genau mein Ding. Draußen stapeln sich jede Menge Campingausrüstung sowie gestapelte Kajaks und Kanus. Im Inneren der Halle befindet sich ein großer offener Raum. An den Wänden sind Trophäenköpfe verschiedener Tiere angebracht. Etwa 40 bis 50 Studierende sitzen in einem großen Kreis auf dem Boden. Ich geselle mich zu ihnen und frage, ob sie jemals Angst haben, wenn sie draußen sind. Fast alle nicken. "Ich auch!" Ich sage. „Tatsächlich hatte ich so oft Angst, dass ich mich für einen Experten darin halte, Angst zu haben.“

Ich teile eines meiner gruseligsten Erlebnisse: Die Zeit, als ich in den Bergen im Südwesten Tasmaniens meinen Rucksack verlor und fast an Unterkühlung gestorben wäre. Die nächste Stunde verbringen wir mit einer faszinierenden Diskussion über Angst. Wir sprechen darüber, was es ist, wie es sich manifestiert, welche verschiedenen Arten von Angst es gibt und was man aus der Angst lernen kann. Es ist offensichtlich, dass diese Schüler nie viel über Angst nachgedacht haben. Das tun nicht viele Leute. Sie fragen mich, ob ich ihnen einen Rat geben kann. Ich sage ihnen, dass Angst, wie alles andere auch, etwas ist, mit dem man rational umgehen kann. Dieser Mut besteht nicht darin, keine Angst zu haben, sondern darin, sie zu akzeptieren. Und vor allem: Man sollte niemals Angst davor haben, Angst zu haben.

Mein endgültiges Ziel ist Bar Harbor, Maine, 157 Meilen nördlich von Brunswick. Bar Harbor grenzt an den Acadia-Nationalpark, einen Ort, den ich schon immer besuchen wollte. Der Park schützt die natürliche Schönheit der höchsten felsigen Landzungen entlang der Atlantikküste. Obwohl der Park klein ist, lockt er jährlich 4 Millionen Besucher an, was ihn zu einem der zehn meistbesuchten Nationalparks in den Vereinigten Staaten macht.

Nach einer dreistündigen Fahrt fahre ich in die malerische, touristische Küstenstadt Bar Harbor ein. Es gibt einen Yachthafen und einen Küstenweg, der malerische Ausblicke auf das Meer bietet. Und es gibt eine Hauptstraße namens – Sie haben es erraten: Main Street – mit vielen Bars, Souvenirläden und Restaurants auf beiden Seiten.Vielevon Restaurants, und es scheint, als würden sie alle mit ihrem Hummer prahlen. Hummer ist in Küstenstädten wie dieser eine Handelsware. Ich frage mich, wie ein Hummergericht viel besser sein kann als ein anderes.

Ich lasse den Hummer weg und mache mich auf den Weg in den Park. Es ist wie eine Explosion herbstlicher Farben, als ich zum Gipfel des Cadillac Mountain fahre, dem höchsten Punkt an der Ostküste. Die Bäume sind rot, gold, gelb und grün und je näher ich der Spitze komme, desto kühler wird es.

Diese Fahrt ist so beliebt, dass Sie eine Reservierung mit Zeitstempel benötigen. Vorhersehbar ist der Verkehr stark und es ist schwierig, einen Parkplatz zu finden, aber oben habe ich Glück. Es ist sonnig und angenehm, also beschließe ich, einen Felsen mit tollem Meerblick zu finden. Viele Leute haben die gleiche Idee; Der Ort ist voll und es ist nicht einfach, einen geeigneten Stein zu finden. Doch endlich finde ich den perfekten Sitzplatz, einen flachen Felsen mit freier Sicht. Ich klettere hoch und schaue auf das Wasser. Es ist eine einzigartige Perspektive, der höchste landgestützte Aussichtspunkt des Atlantischen Ozeans von Maine bis hinunter nach Florida. Der Ozean erstreckt sich in alle Richtungen und ist von wunderschönem Herbstlaub umgeben.

Wie oft habe ich schon auf dem Gipfel eines Berges gestanden und eine neue Aussicht genossen? Zu viele, um sie zu zählen. Ich denke an meinen Vortrag in Bowdoin zurück, an die Entdecker, die mir den Weg zu dem geebnet haben, was ich in meinen 78 Jahren getan habe: die Welt zu erkunden.

Ich denke an die Studenten, die ich am Bowdoin College getroffen habe, an die nächste Generation von Entdeckern. Ich habe auf dem Erbe der Entdecker aufgebaut, die vor mir kamen. Und ich wage zu hoffen, dass ich ein paar Schüler dazu gebracht habe, mehr Zeit im Freien zu verbringen und dort draußen keine Angst vor Angst zu haben.

Gewärmt von der Sonne und meinen Erinnerungen steige ich vom Felsen hinab. Es gibt noch einen letzten Punkt auf der Tagesordnung, der aber nicht allzu schäbig ist: die 500-Meilen-Fahrt zurück nach Hause, begleitet von der nie enden wollenden, puren Freude, auf offener Straße unterwegs zu sein.

Aislyn:Das war J.R. Harris. J.R. hat seinen noch nicht geplantnächsteRoadtrip, aber erIstVorbereitung auf die Besteigung eines Berges, insbesondere des Kilimandscharo. Im Sommer 2023 wird er gemeinsam mit dem Explorer’s Club eine Expedition namens „Breaking Boundaries“ leiten. Er wird eine vielfältige Gruppe New Yorker Schüler im Alter von 18 bis 25 Jahren zum Klettern mit einer vielfältigen Gruppe gleichaltriger afrikanischer Schüler zusammenbringen. Mitglieder der Entdecker werden auch an der Expedition teilnehmen, um Experimente zum Klimawandel durchzuführen, an denen die Kinder teilnehmen können. (Ziel ist es, die Kinder zu ermutigen, eine Karriere in der Wissenschaft in Betracht zu ziehen.) Lesen Sie mehr über den Entdeckerclub unterexplorers.org.

Mit J.R. können Sie in seinem Buch noch mehr Abenteuer erleben.Way Out There: Abenteuer eines Wildniswanderers(wir werden in den Shownotizen darauf verlinken) und erfahren Sie mehr auf seiner Website,jrinthewilderness.com. Sie können auch a lesenfantastisches Profilüber JR auf AFAR.com, geschrieben von meiner Kollegin Katherine LaGrave, das diese Episode inspiriert hat. (Wir werden es auch in den Shownotes verlinken.) Und vergessen Sie nicht, JR auf Instagram @JRinthewilderness zu folgen.

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Das warReisegeschichten, eine Produktion von AFAR Media und Boom Integrated. Unser Podcast wird von Aislyn Greene, Adrien Glover und Robin Lai produziert. Die Postproduktion übernahmen die Mitarbeiter von John Marshall Media, Jenn Grossman und Clint Rhoades. Musikkomposition von Alan Carrescia. Und ein besonderer Dank geht an Irene Wang und Angela Johnston.

Ich bin Aislyn Greene, Ihre Gastgeberin, die so viel reist, wie ich kann. Ich bin so froh, wieder unterwegs zu sein. Wenn wir dieses Jahr die Welt erkunden, denken Sie daran, dass das Reisen in dem Moment beginnt, in dem wir aus unserer Haustür gehen.

Jeder hat eine Reisegeschichte. Was ist deins?