Verfolgungsjagd auf Kangaroo Island, den Galápagos von Australien

Es ist bewölkt, wenn ich auf Kangaroo Island lande, also bemerke ich zunächst das Schwarze des Verbrennens. Stattdessen bin ich sofort von den Kängurus abgelenkt. Die Insel vor Australiens Südwestküste-ein 35-minütiger Flug von Adelaide entfernt-ist gut benannt; Beuteltiere hier rund 65.000, etwa das 14 -fache der menschlichen Bevölkerung. Ich habe noch nie zuvor ein Kangaroo in freier Wildbahn gesehen, und hier fühlen sie sich allgegenwärtig: ihre Fütterung in einem Feld, um sich zu drehen und zu starren, durch einen brüllenden Fluss einzuschlägen und in die scheinbar endgültige Entfernung abzusteigen.

Vom Flughafen vom Flughafen fahren wir in Richtung Cygnet Valley, einem Gebiet der Insel, der für seinen Naturschutzpark und rote Kaugummi bekannt ist, die den Cygnet River säumen. Wir sind hier zusammen und um ein Gefühl für die Insel zu bekommen, tauschen wir unseren Van gegen elektrische Trailbikes aus. Mit ein paar Anweisungen aus unserem Führer Michael von außergewöhnlicher Känguru -Insel sind wir weg. Ich bin es gewohnt, mein Fahrrad in New York City zu fahren. Hier draußen, ohne Autos in Sicht und nichts als eine unbefestigte Straße vor mir, werde ich wieder 12. Ich schalte meinen Fahrradmodus auf "Strom" und schnelle durch die Landschaft, die Beine pumpen und unter niedrigen Gummibäumen fließen. Der Himmel räumt. Sunlight zwinkert hinter den Stämmen zurück, und Schafe trab und stolpert in grünen Weiden zu meiner Rechten.

Dreißig Minuten später, als wir in der Nähe einer ruhigen Kurve des Cygnet River abstiegen, um eine Gruppe von Bäumen für Koalas zu untersuchen, merken Michael unseren Optimismus. "Sie können einen sehen, aber wahrscheinlich nicht." Wir gehen leise in Richtung Hain, bis ich mich überrasche, indem ich meine eigene Stimme höre: "da." Dort: Schläftiges Kauen, ein großes Stück Eukalyptus in der Liga, ist ein Koala, der an einen Großvater erinnert, der einen zu viele Schotten hatte, aber trotzdem geschätzt zu sein scheint. Wir gurren und quietschen und stehen an der Basis eines Baumes, Anbeter zu den Füßen dieses Beuteltiers, dessen Existenz durch die Buschfeuer bedroht ist, über die wir alle erfahren haben.

Schließlich steigen wir wieder auf die Fahrräder und treten auf das Auto zurück in die Stadt. Ich zähle fünf Regenbogen in den 25 Minuten, in denen wir in Kingscote, der größten Siedlung der Insel (1.790 Einwohner), benötigt werden. Wir sitzen beim Abendessen amdie seltsame Platte, ein gemütliches Restaurant in einem 1927 erbauten Kolonialhaus und kann nicht mit Tellern aus butterartigen Königsfischen Sashimi mit würzigen schwarzen Bohnenpaste mithalten. Chorizo ​​-Marmelade mit Kirschtomaten und Toast; Raucher Lachs Pastrami mit eingelegtem Fenchel. Mir wurde gesagt, dass der Ozean direkt auf der anderen Straßenseite ist, aber die Sonne hat jetzt ihr eigenes Licht ausgeschaltet und die Dunkelheit ist eine Decke über der 3.400 Quadratmeilen großen Insel Australiens, die drittgrößte. Wenn ich das Restaurant verlasse und nach draußen gehe, um das Badezimmer über den Hof zu nutzen, wo es sich befindet, höre ich zu und kann die Locken der Wellen am Ufer hören. Straßenlaternen sind minimal, und so kann ich den Ozean oder das Grün oder die Verbrennung von Verbrennungen immer noch nicht sehen.

Ich wusste wenig über Kangaroo IslandBevor ich dort im Juni ankam, gilt nur, dass es als „Galápagos“ Australiens angesehen wird, in denen rund 900 australische Seelöwen, Robben, Feenpinguine (die kleinsten Pinguine der Welt) vorhanden sind, prähistorische Echidnas (die einzigen anderen Eierschicht neben dem Platypus), Dunnarts und glänzendem Schwarzkockato. Koalas, die als „invasive“ Arten angesehen werden, insgesamt rund 8.500. Die Anzahl der in Vollzeit ansässigen Menschen? Ungefähr 4.500.

Noch vor ein paar Jahren, fast die Hälfte der Insel - mehr als eine halbe Million Morgen -hatte verbrannt. Am 21. Dezember 2019 entzündete Lightning Feuer an der Nordküste der Insel; 10 Tage später traf es Flinders Chase National Park an der Südwestküste. Bis die Zone am 6. Februar 2020 sicher erklärt wurde, zerstörten Brände Wälder, Unternehmen, Weideland, Infrastruktur und 87 Häuser. Feuerwehrleute aus Australien kamen an, um gegen die Verbrennung zu kämpfen, und Mitglieder der Armee Reserven tauchten auf, um Wasser und Vorräte zu verteilen. Zwei Menschen starben, und 60.000 häusliche Tiere und Vieh starben. Es ist nicht bekannt, wie viele wilde Tiere nicht überlebten.

Vor den Bränden war Kangaroo Island als Reiseziel nach oben und zog zwischen Dezember 2017 und Dezember 2019 einen jährlichen Durchschnitt von 125.000 inländischen Besuchern und 47.000 internationalen Besuchern an. Zu dieser Zeit hatte es einen höheren Anteil an internationalen Besuchern als irgendwo anders in Südaustralien.

Trotz des Terrors und der Tragödie der Brände war Kangaroo Island wieder aufgebaut, sagte mir, dass diejenigen auf der Insel sich entschieden hatten, sich nicht auf die Vergangenheit zu konzentrieren, sondern auf die Zukunft zu schauen. Damit kam also eine Art Hoffnung: Ein Glaube, dass Reisende irgendwann auf diese Insel vor Südaustralien zurückkehren werden und dass die Insel, wenn sie es taten, besser als je zuvor sein wird. Ich war da, um es herauszufinden.

Meine Basis für die nächsten zwei Tage istHamilton House, ein Bungalow-Minuten mit vier Schlafzimmern von Kingscote, der sich an der nordöstlichen Ecke der Insel befindet. Das Haus wurde ursprünglich in den 1960er Jahren als Familienhaus in der Familie erbaut und 2018 renoviert. Es ist seit Jahrzehnten in derselben Familie, den Jugendlichen, und fühlt sich so: Heimhaft, aber nicht gemütlich, es ist voller internationaler und lokaler Kunst, Teppiche aus Shanghai und Basketen mit Strick -Decken. Ich mache Kaffee und schiebe die Glastüren zum geräumigen Deck. Die Sonne steigt über den drei Meilen langen Abschnitt der Emu Bay, nur 400 Fuß entfernt. Ich betrachte ein Schwimmen, aber dann überprüfe die Zeit: Michael wird in Kürze ankommen.

Michael ist umgänglich und schnell lachen. Seit 2018 ist er ein Reiseleiter mit außergewöhnlicher Kangaroo -Insel. Sein Hintergrund als ehemaliger Grundschullehrer zeigt sich schnell: Wenn wir eine Frage stellen, antwortet er leicht - und verbindet dann die Antwort mit etwas anderem, das wir möglicherweise nicht in Betracht gezogen haben. Er kennt sich auch unglaublich mit Flora und Fauna aus: Als wir auf staubigen Straßen in Richtung Flinders Chase National Park nach Westen rumpelnMallees, Arten von Eukalypts, die eine hohe Konzentration an Eukalyptusöl aufweisen und extrem brennbar sind. Als die Buschbrände begannen, entzündeten die Bäume. Es dauerte nicht lange, bis sich das Waldbrand ausbreitete.

Nachdem wir 45 Minuten später aus dem Van in Cape du Couedic im Südwesten der Insel verlassen wurden, höre ich erneut auf die letzte Nacht, die Peitsche und der Unfall des Südlichen Ozeans. Diesmal sehe ich auch, dass es sich in seiner Pracht vor mir erstreckt, das blaue Wasser auf die Felsen und schleuderte Wasserblätter in die Luft. Wir sind hier, um zu Admirals Arch zu steigen, einer natürlichen geologischen Formation, die sich nach Tausenden von Jahren Erosion bildete. Von dem Parkplatz aus wandet sich eine erhöhte breite Holzpromenade zum Bogen hinunter, und während ich gehe, halte ich an, die darunter wachsenden Pflanzen und neben der Seite zu schauen. Michael bemerkt, dass ich eine Pause gemacht habe und zurück zum Chat zurückgeschöpft bin. Er erinnert mich daran, dass Buschfeuer nicht alle schlecht sind: Seit Millionen von Jahren haben sie integriert, die australische Ökologie zu formen, und ein Großteil der Flora und der Fauna hat sich an die Regeneration nach Trauma -Perioden angepasst. Obwohl 96 Prozent des Parks in den Jahren 2019 bis 2020 verbrannt wurden, gibt es hier echte Anzeichen einer Erholung, und ein grüner Umhang mit Pflanzen umfasst Teile des grauen Bodens.

Babypelzdichtungen fordern ein Quietschen auf, während sie schläfrig blinzeln und sich in das gefiederte Klippengesicht graben. Obwohl der erste drei Viertel des Weges zu Admirals Arch zugänglich war, beinhaltet der letzte Teil Treppen zu einer Aussichtsplattform, die sich an der Basis des Bogens befindet. Durch den Bogen zu schauen ist wie in einen massiven Kiefer zu schauen. Erwachsene Siedeln Sie sich auf den Felsen, die von den Wellen unverbindlich sind, die sich, um und um sie herum hinten.

Weniger als 10 Minuten später stehen wir am Eingang zu einem der anderen windhitzigen Attraktionen des Parks: bemerkenswerte Felsen, eine Sammlung von Granitfelsbrocken, die sich über Jahrhunderte zu einer schwindelerregenden Auswahl an Formen entwickeln. Auf der Fahrt beschrieb Michael die Felsen als Dalí-ähnlich, und es ist leicht zu erkennen, warum: Sie sind massive, hulkierende Strukturen, die sich in Formen verwandeln, die wie Elefanten, Falken, Schädel und umgedrehte Schalen aussehen. Einige Felsbrocken wurden vom Wind so gesprengt, dass sie in Teilen hohl sind. Einige lehnen sich aneinander und schaffen eine Kathedrale, durch die man gehen kann. Es ist heute windig, also treten wir sorgfältig um diese Riesen und achten darauf, dass wir nicht in das Wasser (Wege) unten rutschen oder stolpern. Abgesehen von unserer fünften Gruppe gibt es sonst niemanden.

Wenn wir auf der Promenade zurück zum Auto gehen, bemerke ich ein kleines Schild mit gelben Flaggen: Regenerationsbereich, heißt es. "Bitte lassen Sie die Pflanzen wachsen, indem Sie auf den zugewiesenen Wegen bleiben." Auch hier ist grün auch hier offensichtlich, dass Skelette von Bäumen - schwarz, grau, aschy - nach oben schalten. Trotzdem sind sie wunderschön.

Im Rahmen der Tour mit außergewöhnlicher Kangaroo -Insel fungiert Michael nicht nur als Chauffeur, Guide und Resident Comic, sondern auch als Feldkoch. In einem Picknick -Tierheim, nicht weit von bemerkenswerten Felsen, glättet er eine weiße Tischdecke über einem Tisch und legt die Ausbreitung aus: einen cremigen Gouda mit Fenchel, einen Keil aus scharfen Cheddar, einen Block Quittenpaste - alles lokal gemacht. Während wir Käse und Nüsse sammeln, vor der Hauptgericht - kalt pochiertes Hühnchen mit Erbsengrüns und einer süßen Zwiebelmarmelade; Ein Sprout- und Romaine -Salat mit Pilzen, Tomaten, Paprika. In meinem Engagement für die Unterstützung der lokalen Wirtschaft suche ich eine Flasche Coopers Pale Ale aus, die im nahe gelegenen Adelaide gebraut wurde. Es ist leicht das nobelste Picknick, auf dem ich je gewesen bin.

Etwas unglaublich ist der Tag nur halb vorbei. Nachdem wir uns verpackt hatten, fahren wir zur Baustelle der preisgekrönten Flaggschiff von Baillie Lodges Southern Ocean Lodge, die in den Buschfeuern zerstört wurde. Vor seiner Zerstörung war das Hotel Kangaroo Islands erste wahre Luxushütte mit gekrümmten Gäste -Suiten, die einen ununterbrochenen Blick auf den Ozean bieten. Alle Gäste und Mitarbeiter der Lodge schafften es, die Sicherheit zu evakuieren, aber zwei Manager und einige leitende Mitarbeiter mussten sich in einem Bunker auf dem Eigentum verstecken, wo sie Sprinkler einschalteten und sich zusammenkassierten. Der Wiederaufbau des aktuellen Eigentums begann im Februar 2022 ernsthaft, und als wir in Richtung des Standorts durchfahren, wurde Michael, der vor einem Jahrzehnt zum ersten Mal nach Kangaroo Island kam, um an dem Team der Lodge in der Lodge zu arbeiten, sichtlich bewegt. Es ist das erste Mal, dass er wieder auf dem Grundstück ist, seit es vollständig zerstört wurde.

Destruktiv und erschreckend, wie das Buschfeuer in der Lodge waren, sehen die Besitzer es stattdessen als Gelegenheit, neu anzufangen - besser zurückzubauen. Die neue Lodge wird 25 Prozent weniger Energie verbrauchen als die ursprüngliche Lodge, und Dersel -Kraftstoffverbrauch wird halbiert. Es wird eine Regenwasserernutzung, die Abhängigkeit von einem hybriden Sonnen- und Batteriensystem und erhöhten Promenaden geben, um die Auswirkungen auf die Gesundheit von Küstenanlagen zu minimieren. Smart Landscaping wird eine Art Puffer um die Lodge schaffen. An dem Tag, an dem ich besuchte, sah ich Wacholder- und Feuerwehrsuplenten, die das Fundament umgab. Auf dem Grundstück gab es kaum etwas anderes, das in der zweiten Hälfte von 2023 wieder geöffnet werden soll, aber es war leicht vorstellbar, dass sich die Suiten entlang der Küste schlangen. Für einige Momente stehen wir alle schweigend und schauen nach Osten zum Kopf von Cape Gantheaume, das in das kristallblaue Meer ragt.

Regeneration, Wiederbelebung, Erneuerung: Alle waren das, was ich hierher gekommen bin, und jetzt, wo ich hier bin, erscheinen sie auf Schritt und Tritt. Bevor die Sonne an dem Tag untergeht, sitze ich an weißen Sandstränden in der Nähe von Karatta und Whoop und staunt über die Klarheit des Wassers. In Seal Bay werde ich leise stehen, um einen männlichen Seelöwen aus der schäumenden Brandung zu beobachten, um einen anderen Mann nach Territorium herauszufordern. Bevor ich schlafen gehe, werde ich selbst in eine andere schaumige Brandung auflangen und mich über die Kälte des Indischen Ozeans erfreuen.

Wenn mein erster Tag auf Kangaroo IslandEs geht darum, die Regeneration auf diesem Gebiet zu sehen, an meinem zweiten Tag geht es darum, von einigen der zuständigen Experten zu lernen. Im Gegensatz zu gestern ist der Morgen cool und bewölkt. Wir fahren nach Westen, um den Ökologen Heidi Goffe zu treffen, der für das Naturschutzprogramm Kangaroo Island Land für Wildtiere arbeitet. Wie beim Stichwort beginnt es, wie wir aus dem Van treten.

Gaffen ist jedoch glücklich: Zusammen mit dem australischen Wildtierkonservativen und privaten Landbesitzern schützt Land für Wildtiere jetzt mehr als 900 Morgen kritischer Lebensraum für gefährdete Arten. Sie haben einen fünf Meilen langen Zaun installiert, der Teile des Lebensraums vor wilden Katzen schützt, die die Hauptursache für das Aussterben von Säugetieren in Australien sind. (Laut der australischen Wildtierkonservanz bevorzugt die Postfeuerlandschaft wilde Katzen, da sie effizienter jagen können.Im ganzen LandKatzen töten jedes Jahr mehr als 1 Million einheimische Säugetiere, 2 Millionen Reptilien und 1 Million Vögel. Laut Goffe gab es jedoch Anzeichen einer Erholung: Kangaroo Island Echidnas, schutzbedürftige Bassian-Drosshes, nahezu bedrohte westliche Whipbirds, gefährdete Heide-Goannas, gefährdete südliche Weitwellen und gefährdete südbraune Bandicoots wurden auch in zunehmend Zahlen in der Refuge entdeckt.

Während wir durch Schlamm quetschen, weist Goffe auf Schutz von Tunneln hin, die sie und ihr Team aus Hühnchendraht und Schattenstoff gebaut haben. Auf der gesamten Insel gibt es insgesamt 18 Landschaften, damit Dunnarts (und andere „Prioritätsarten“) sich sicher bewegen können, während sich die verbrannten Gebiete regenerieren. Während wir eine Lichtung erreichen, kniet Goffe nach unten, um eine Kamera mit Bewegungsverfolgung zu überprüfen und durch das Filmmaterial zurückzukehren: Wir gurren beim Anblick eines Dunnarts; Später winkt eine Katze an der Kamera vorbei und Gffen Clucks dunkontiert. Aber dann hellt sie sich auf: Ihr Team wird das Filmmaterial überprüfen und mit den Markierungen der Katze den Verweis anhand der Markierungen durchführen, um zu sehen, ob sie ihre Muster und Aufenthaltsort aufnehmen können.

In meiner Zeit auf Kangaroo Island (oder Ki, wie die Einheimischen es nennen) habe ich viele seiner „Hauptspezies“ gesehen - Kangaroos, Seelöwen, Koalas, Dunnarts, Bandicoots. Ein Tier hat sich jedoch als schwer fassbar erwiesen: das Kurzschnäppchen-Echidna, ein kleines Tier, das wie eine Kreuzung zwischen einem Schnitzler und einem Stachelschwein aussieht, und das ist (abgesehen vom Platypus) das einzige lebende Säugetier, das Eier legt. Es ist das älteste Säugetier der Welt. Ich freue mich also, dass unser Gast für das heutige Picknick -Mittagessen Dr. Peggy Rismiller ist, der als „Jane Goodall of Echidnas“ bezeichnet wurde. Sie untersucht das Tier seit 1988 und ist der weltweit führende Experte für das Säugetier.

Echidnas sind von Natur aus einsam zu verfolgen, und Rismiller stimmt meiner (Amateur-) Einschätzung zu, dass sie schwer zu erkennen sind: Sie verwenden scharfe Krallen, um schnell zu graben und können mehrere Meilen pro Tag fahren. Sie haben Jahrtausende überlebt, sich entwickelt und wächst und das Beste mit den Hinweisen, die sie vom Wetter und dem Wind bekommen. Ich sehe während meiner Zeit auf Ki nicht eine Echidna, aber trotzdem. Ich bin von ihrer Existenz auf dieser kleinen Insel auf diesem Epizentrum der Erneuerung ermutigt.